Sierra LeOle - Ole's Reise nach Sierra Leone

Letzte Nachricht aus Sierra Leone

2008-03-27T09:38:00.000-07:00

Nun, liebe Freunde und Interessierte...dies ist die letzte Nachricht aus Sierra Leone, denn mein letzter Tag im Büro geht seinem Ende entgegen und schon morgen abend befinde ich mich auf dem Rückflug nach London. Ich werde vielleicht noch einen abschließenden Bericht einstellen, wenn ich daheim die Zeit finde, vielleicht aber auch nicht.

Das Oster-Wochenende in Lakka war wunderschön, aber auch sehr bewegend. Mit Cosmos, dem einer der Bungalows gehört, und Nelson, einem der Fischermen, war ich beim Busch-Boogie tanzen, dann in einem kleinen Boot fischen....mit George, dem UN-Kumpel, gab es reichlich Hummer und Barracuda zu verspeisen...und die Sonne hat mich auch verwöhnt. Am Montag dann gab es eine riesen Party...1000de von Leuten kamen aus Freetown an den Strand von Lakka, jeder tanzte mit jedem und alle konnten für ein paar Stunden die Armut und die Sorgen vergessen - oder im Alkohol ertränken. Umso trauriger war der Abschied. Die Jungs hier sind mir wirklich an's Herz gewachsen... und mit jedem "See you soon" wird mir deutlicher, dass das so soon wohl nicht sein wird.
Wir tauschen eMail-Adressen und Handynummern - aber wie viel wird man sich nach zwei, drei Monaten noch zu sagen haben? "Na, heute guten Fisch gefangen?"... das reicht auf Dauer nicht, um eine Freundschaft aufrecht zu erhalten...oder?....

Heute wird es noch deutlich schlimmer, denn der Abschied von meiner Gastfamilie rückt näher. Mein Gastvater Ben besucht mich im Büro und in einem letzten Anlauf versuche ich, ihm meine Kollegen vorzustellen, damit er vielleicht in absehbarer Zeit einen Job bei Oxfam bekommen kann, wenn es das Schicksal gut mit ihm meint. Ich drücke ihm noch etwas Geld in die Hand von dem letzten kleinen "Stipend", das mit Oxfam gezahlt hat, wenigstens genug für einen Sack Reis. Aber mir laufen jetzt schon die Tränen. Ich freue mich auf zu Hause. Auf das, was ich mein zu Hause nenne. Aber hier ist auch schon zu Hause. Hier habe ich auch das Gefühl von Familie bekommen...ganz anders zwar, aber doch schön. Und ich lasse die Liebgewonnenen zurück in ihrer Situation, machtlos, irgendetwas daran zu ändern.

Mir fehlt heute auch die Kraft, um viel mehr zu schreiben, denn ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Wie kann ich in Hamburg normal weitermachen, wieder Anschluss finden?... jetzt erst einmal London, wo ein Starbucks-Kaffee mehr kostet, als ein Durchschnitts-Sierra Leoner hier am Tag verbrauchen kann.

Na dann, auf gehts.... danke für Eure Aufmerksamkeit :-)

Ole

Über Stock und Stein - Rückreise aus Kailahun

2008-03-22T03:56:00.000-07:00

Um 7 Uhr morgens sollen wir vom Fahrer abgeholt werden, um unsere Heimreise nach Freetown anzutreten. Ich bin ohnehin schon verkatert von einer viel zu kurzen Nacht, als ich feststelle, dass wir heute Morgen weder Strom, noch Wasser haben, um Kaffee zu trinken oder wenigstens Zähne zu putzen.

Wir warten geschlagene zwei Stunden bis endlich der Landcruiser der 50/50 Group auftaucht. BMT nennt sich das hier: Black Men‘s Time. 07:00 Uhr BMT entspricht also 09:00 Uhr GMT. Interessant.

Und damit nicht genug. Das Auto ist vollkommen überladen, auf dem Dach ein altes Bett und ein paar Container mit undefinierbarem Inhalt, Brennholz und Gepäck – und jetzt kommt’s: Im Auto selbst sitzen sämtliche Teilnehmer des Workshops, natürlich ohne Ankündigung.

Florie schaut mich an und verdreht die Augen. Irgendwann finden wir mit viel Mühe ein paar Zentimeter Sitzplatz – das Ergebnis: Ich bin in einem 4x4 einer Frauenbewegung, gedacht für maximal 7 Passagiere mit 10 Frauen, einem verzweifelten Fahrer und zwei Hühnern, die an den Füßen zusammengebunden im Kofferraum vor sich hinschnattern. Wobei das im Schnattern meiner Beifahrerin locker untergeht. Ich nehme es zunächst mit Humor, viel anderes bleibt mir wohl auch kaum übrig. Und irgendwie ist es ja auch genau die Situation, die man sich auf einer Reise wie meiner für einen schönen Blogeintrag wünscht :)

Allerdings schlafen mir nach gut drei Stunden Fahrt die Beine ein, da ich völlig eingeklemmt neben 3 echten Kampfgeschossen sitze, deren Hinterteile die Maße eines 50kg Sackes Reis um Längen und Breiten schlagen – und in jeder Pfütze biegen sich die Stoßdämpfer hör- und spürbar unter uns. Ich liege teilweise mit 45 Grad Winkel an die Scheibe gepresst und stelle mir bildhaft einen Artikel in der Hamburger Morgenpost vor: „Soziologie-Student der Uni Hamburg unter 10 Frauen in afrikanischer Pfütze begraben. Nachforschungen zeigen: Er hatte Gender-Studies zu oft geschwänzt.“ Die Lage ist im wahrsten Sinne des Wortes: Erdrückend.

Auch Fahrer Augustin ist sichtlich gestresst – die Damen behandeln ihn teilweise wie einen Hund – die umgedrehte Hierarchie wird genossen und genutzt. Ich versuche ihn immer mal wieder zu beschwichtigen und mich nach seinem Befinden zu erkundigen.

Stück für Stück laden wir schließlich die Damen aus – ein paar in Kenema, ein paar weitere in Bo. Ich nutze die Gelegenheit, um mir ein paar Kochbananen und Mangos zu kaufen, als ein kleines Mädchen mir gleich die passende Notfalllösung anbietet: Rehydrationspulver nach Durchfallerkrankungen. Ein komisches Bild, aber so inspirierend, dass wir kurz vor Freetown dann tatsächlich nochmal eine Pinkelpause einlegen.

Ich gebe mich großzügig und lade Florie auf eine Runde „Pipimachen“ ein. Klingt zwar komisch – doch in der Tat – big biznes kostet hier 200 Leones, small biznes 100 Leones. Ich habe gerade noch etwas Kleingeld – so machen wir alle ein gutes Geschäft. Unter anderen Umständen hätte man sich vielleicht auf einen Drink eingeladen, aber gut…

Irgendwann fährt Fahrer Augustin plötzlich links ran, denn auf der Straße feilbietet jemand eine Art Waschbär zum Kauf bzw. Verzehr an. Doch als er näher hinschaut, entscheidet er sich ganz schnell gegen den Kauf. Der Grund: Diese Tiere essen menschliche Überbleibsel und ernähren sich quasi auf Friedhöfen. Gut, ich sehe ein, das will man nicht unbedingt selbst essen.

Gegen 19 Uhr sind wir dann endlich in Freetown, eine Stunde später werde ich vor den Sicherheitstoren meines Apartments abgesetzt, gerade zum rechten Zeitpunkt, denn Glenn öffnet soeben eine Flasche Wein – und die schlägt ein, denn gegessen habe ich heute fast gar nichts.

Soziologische Feldstudien - Kailahun 2

2008-03-21T15:41:00.000-07:00

Ich bin vollständig platt. Nachdem der zweite Tag in Kailahun einigermaßen ohne erwähnenswerte Zwischenfälle verlaufen und auch der Workshop soweit halbwegs gut verlaufen ist, hat es der dritte Tag (Donnerstag) echt in sich.

Zunächst einmal kann ich am Mittwoch Abend kaum einschlafen. Der Generator brummt zu laut. Dann geht er aus, der Ventilator damit aber auch. Zu heiß. Mist. Ich wälze mich in den Schlaf. Um fünf Uhr morgens weckt mich die örtliche Moschee mit ihren Gebets-Aufrufen. Ich fühle mich ein bisschen wie in „Nicht ohne meine Tochter“ und stelle mir vor, ich wäre in Teheran. Diese Aufrufe klingen irgendwie unheimlich fanatisch, eindringlich. Ich wälze mich noch zwei Stunden und brauche dann einen starken sierra-leonischen Kaffee, um aufzuwachen. Einen Kaffeefilter haben wir nicht, ich setze mich also und warte geduldig bis der Kaffee mir selbiges nachtut.

Nach ein bisschen Müsli mit super-sterilisierter H-Milch (die übrigens auch die Katze trinkt), laufe ich mit Flipflops quer durch Kailahun Richtung Büro der 50/50-Group, zum zweiten Teil des Workshops. Gestern ging es hier schon heiß her. Es ist spannend zu sehen, welches Selbstbild die Frauen hier von sich und ihren Männern haben. Zumindest jene, die es bis hierhin geschafft haben. Mich beschleicht das Gefühl, dass die Arbeit hier zunächst einmal zur starken Polarisierung beiträgt. Der Name lautet zwar 50/50, also Hälfte für beide. Der Verein erinnert mich zunächst allerdings eher an den „deutsch-türkischen Begegnungsverein“ nähe meiner Ex-Wohnung in St. Pauli, in dem ich noch nie auch nur einen einzigen Deutschen gesehen habe.

Dafür gibt es hier allerdings einen nachvollziehbaren Grund: Die Frauen sind hier derart unterdrückt, dass sie erstmal über’s Ziel hinaus schießen müssen, um überhaupt auch nur annähernd ihre Ziele zu erreichen. Draußen wie drinnen kleben jede Menge Aufkleber. Aufschrift: „A Woman belongs as much in the government as in the kitchen.“ Der daneben gefällt mir noch besser: „A Man of Quality should not be afraid of Women in Search of Equality.“ Find ich gut. Witzige Randbemerkung: Während ich das hier gerade schreibe, springt mein Ipod aufs nächste Lied um. Es spielt: „No Woman, No Cry“. Na, wenn das kein Zufall ist…

Im Workshop besprechen wir heute das Thema Kampagnengestaltung. Es geht heiter zu, denn die Moderatorin „Auntie Aisha“ und meine Kollegin Florie unterbrechen das Programm immer wieder mit kleinen Übungen als „Wachmacher“. Z.B. sollen die Teilnehmerinnen ihren Namen mit einem ihrer Körperteile in die Luft schreiben. Mal mit dem Ellenbogen, mal mit dem Kopf oder auch dem Knie. Ich sitze vergnügt in meiner Ecke und filme.

Die Damen hier sind wirklich stark, auch körperlich. Sie repräsentieren alle für mich irgendwie die Vorzeige-Mamas des deutschen Afrika-Klischees: Groß, stark, gut gebaut und eine Stimme wie ein Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt. Wow. Bin ich froh, dass ich hier geduldet werde. Gestern noch saß ich draußen im Auto der 50/50 Group und wurde von Frauen auf der Straße beschimpft, was ich im Auto einer Frauenbewegung zu suchen hätte, als weißer Mann. Naja, gut, ähm, nüx. Sorry.

Nach dem Frühstück (gebackene Bananen mit Cola) verlasse ich den Workshop heute allerdings frühzeitig. Da ich an dem Manual mitgearbeitet habe, kenne ich das Programm schon und möchte die Zeit lieber nutzen, um Kailahun zu erkunden… und das wird sich lohnen, wie ich bald rausfinde.

Zunächst einmal laufe ich heim, quer durch den kleinen Ort. Mir fällt schnell auf, dass die Menschen hier deutlich offener sind als in Freetown. Vermutlich liegt das daran, dass die Kontraste etwas geringer und die Arbeit der NGOs etwas deutlich wahrnehmbarer ist. Das Büro von Oxfam ist z.B. nicht in einer Villa im Kolonialstil, sondern in einem stinknormalen Flachbau – und unweit vom Büro kann man auch schon einen der von Oxfam gebauten Wasserpumpen bewundern. Ursache und Wirkung sind hier also besser zu erkennen, die Dankbarkeit uns gegenüber zeigt sich dementsprechend deutlicher. So jedenfalls wirkt es auf den ersten Blick.

Nachdem ich mich zu Hause kurz umgezogen habe, mache ich mich auch gleich wieder auf den Weg, um erneut im „Peace-Garden“ zu speisen. Ich habe zwar mehr Appetit auf ein trockenes Instant-Müsli, aber ich bin ja nicht hier, um mich den ganzen Tag im Guesthouse aufzuhalten. Heute gibt es Reis und Bohnen. Dazu ein Malzbier. Ich kann live beobachten, wie draußen das nächste Hühnchen bei lebendigem Leibe zerhackt wird – für die quickfidelen Gäste im Garten des Friedens. Na dann, guten Appetit.

Ich will zahlen. 5500 macht das. Ich habe natürlich keine 500 Leones bei mir. Also kaufe ich einfach noch ein Malzbier, sozusagen „to go“, um eine runde Summe zu haben. Das behalte ich allerdings nicht lange bei mir, denn wenig später sehe ich eine Gruppe Kinder in einem halbfertigen Gebäude Fußball spielen.

Ich sehe eine Weile zu und setze dann an, um ein Foto zu schießen. Im Gegensatz zu Freetown sind in Kailahun alle ganz wild darauf, auf einem meiner Fotos zu landen, gleich ob jung oder alt. Alle rufen „Pumoi“ nach mir. Ich verstehe die ganze Zeit „Palmoil“ und fasse das einfach mal als Kompliment auf, denn ohne Palmoil geht hier schließlich gar nix. Später finde ich heraus: Es klingt zwar netter als „White Boy“, hat aber dieselbe Bedeutung, nur eben in Mende, einer der Stammessprachen hier. Ich mache also ein paar Fotos, jeder posiert so gut er kann. Eigentlich wollte ich ja das Spiel fotografieren bzw. filmen, doch daraus wird nichts…

Einer der Jungs fragt mich sofort mit großen Augen, was ich mit der Dose Malzbier vorhabe. Mein naives Herz wird schnell schwach und spontan drücke ich ihm die Dose in die Hand. Anfängerfehler. Soziologische Feldstudie Nr. 1 beginnt. Die zwei Jungs, die die Dose zuerst gesehen haben, beanspruchen diese für sich. Es dauert nicht lange und schon wollen auch alle anderen etwas abhaben. Das Geprügel kann losgehen. Es sieht aus wie drei hungrige Löwen in der Wüstensteppe, die sich um ein mageres Stück Zebra reißen.

Mir steigen Tränen in die Augen, als ich realisiere, wie durstig die Kinder sein müssen. Und selbst, wenn es kein Durst sein mag, so sind sie doch alle ganz verrückt nach etwas „Softdrink“, etwas Abwechslung. Saft kann man hier gar nicht kriegen. Cola, Fanta, Sprite und „Maltina“, das ist hier Flüssiggold – und repräsentiert gleichzeitig ein wenig den vermeintlichen Fortschritts-Import aus dem Westen, ganz ähnlich wie die vielen zerrissenen Ballack und Beckham-Trikots, die ich hier sehe.

Eine Kunstakademie in Deutschland präsentierte neulich auf Spiegel Online ihre Idee zur besseren HIV-Eindämmung in Afrika: Kondome im Deckel von Cola-Dosen. Kondom-Automaten oder anderweitige Verbreitung sieht man in der Tat sehr selten, Cola hingegen gibt es im hinterletzten Zipfel dieses Landes, das den vorletzten Platz auf dem Human-Development-Index einnimmt.

Aber zurück zum Kampf der Jungs: Ich gehe schließlich dazwischen und rufe „no fight, share!“. Damit gewinne ich wenigstens etwas Zeit. Zeit, mir zu überlegen, wie ich das Problem lösen kann. Die ideale Lösung gibt es nicht. Entweder hätte ich jedem eine Dose kaufen sollen oder sie lieber behalten sollen. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus dem Dilemma. Ich frage, wer der Älteste ist, denn ich möchte die Verwaltung der Dose am ehesten dem Ältesten überlassen.

Dass es gerecht zugehen würde, ist ohnehin illusorisch, denn es sind knapp 20 Kinder, die sich um 0,3 Liter süßes Gesöff streiten. Meine Frage nach dem Alter ist also auch wenig hilfreich. Der Erste gibt sich für 21 aus, der zweite behauptet, dass der erste lügt und er selbst 24 sei. Keiner ist hier älter als 16, das sehe ich sofort. Aber versuchen kann man es ja mal.

Ich lache laut zurück und alle lachen mit mir, schließlich will es sich keiner verderben. Ich frage jeden einzelnen indirekt, wer von den anderen der älteste ist. Der mit den meisten Stimmen bekommt letztlich die Dose. Dennoch funktioniert die Verteilung nur mäßig. Jeder soll einen Schluck bekommen. Manche stellen sich zweimal an, die Kleinsten kommen natürlich am schlechtesten weg. Dennoch bedanken sich alle artig. Fair ist es nicht. Ich kann mir nur zu gut vorstellen, wie es in einem Flüchtlingslager zugehen muss, wenn das World-Food-Programme Reissäcke verteilt.

Noch vor wenigen Momenten haben alle in einem Team Fußball gespielt. Aber in Situationen wie diesen ist sich jeder selbst der nächste. Letztlich wird dann aber doch weitergespielt. Ich drehe meine 3 Sekunden Filmchen bis ich wiederum unterbrochen werde. Seit der Malzbieraktion bin ich hier offenbar zum Boss gekürt worden. Der Ball ist über die Grenze hinaus geschossen und in den Verkaufsstand eines Händlers gerauscht. Es rasselt und die zum Verkauf stehenden Töpfe landen im Dreck. Jetzt will der Händler den Ball nicht wieder rausrücken. Ob ich mich da wirklich einmischen sollte?...

Ich riskiere es mal und spreche mit dem Händler. Ich versuche, mein bestes Krio hervor zu graben. „Give de children one more chance“. Der Händler ist sauer. Er scheint mich zwar einerseits zu respektieren, andererseits möchte ich diesen Respekt nicht missbrauchen. Manchmal sollte man lieber die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Kommt zwar von Dieter Nuhr, stimmt aber auch hier.

Nun ist es aber zu spät. Also schimpfe ich auch demonstrativ mi den Kindern. „Yu for be careful! No for play naja, play some place else, not so clos to de shop!“ Der Händler gibt sich zufrieden und mir den Ball. Den Kindern erkläre ich, dass sie einen Teil der Mannschaft zu Ball-Aufpassern ernennen müssen, die verhindern, dass der Ball in den kleinen Laden fliegt. Das Spielfeld wird umverlegt, bald rollt der Ball wieder. Konfliktresolution für Anfänger.

Allerdings ist es vermutlich ähnlich wie bei UN-Friedenseinsätzen: Sobald die Truppen abziehen, geht das Gerangel wieder los. Für nachhaltige Friedensschaffung müssten die Kids verstehen, was sie tun. Leider habe ich für nachhaltiges Peace-Building heute keine Zeit, denn schon kommt der nächste aufregende Fall….

… „Hey yu!“, ruft es von der Seite. Ich drehe mich um und erkenne Edward, den Batik-Verkäufer. Edward hatte uns schon die beiden letzten Tage auf der Straße belagert, denn die weißen NGO-Mitarbeiter sind nunmal leider so ziemlich seine einzige Kundschaft. Niemand sonst hier würde sich für ein paar 10-Tausend Leones einen stumpfen Wandbehang leisten, der ja doch nur das zeigt, was man selbst jeden Tag auf der Straße erleben kann. Also bleibt Edward sehr penetrant und ermahnt Florie und mich jedes Mal, wir sollten uns die Batiken doch wenigstens einmal ansehen, es gäbe ja kein „Force to buy“. Dieses Mal bin ich alleiniges Opfer, denn Florie ist ja noch im Workshop.

Also, denke ich mir, warum eigentlich nicht. Ich bin ja raus, um was zu erleben, also lasse ich mich doch einfach mal darauf ein und höre ihm ein Weilchen zu. „Yu know“, sage ich, „to be quite frank: I don‘t know wheda she really wants de Batik”. Seine Augen werden im Nu traurig. Er ist sichtlich enttäuscht, schließlich hatte Florie schon zugesagt, ihn heute abend anzurufen. „Hey hey, don‘t worry ma padi, I am gonna look at dem.”, erlöse ich ihn. Also, wohin gehts? Na klar, zu ihm ins Häuschen, in den Showroom sozusagen.

Stolz präsentiert mir Edward seine vier Wandbehängungen, sein ganzes Sortiment. Er macht sie nicht selbst, er praktiziert hier echtes Business, wie er es nennt. Buying und Selling eben. Die kleinen mit den wenigen Farben kosten 50.000, die großen 75.000. Das ist ein stolzer Preis, denke ich. Aber er hat ja auch einiges vor. Edward beginnt, mir zu erzählen….zu Beginn des Krieges ging es nach Guinea als Flüchtling, mit seiner Frau und seinen vier Kindern. Dort hat er dann 12 Jahre lang gelebt, bevor er über Freetown nach Kailahun zurückgekommen ist.

10 Häuser hatte sein Vater hier besessen, der hier als Paramount Chief einiges zu sagen hatte. Aber da der Kapitän des Dorfes das sinkende Boot eben nicht verlassen wollte, gibt es seinen Papa leider nicht mehr. Alle 10 Häuser sind fast bist auf die Grundmauern niedergebrannt und zerstört worden.

Nun will Edward aus eigener Kraft alles wieder aufbauen, Stück für Stück die Dächer rekonstruieren und einzelne Räume vermieten. Bislang hängen da nur UNICEF und UNHCR Planen. Bald kommt die Regensaison und dann fallen alle seine Planen und Pläne wortwörtlich ins Wasser. Er braucht also Wellblech. Finanziert mit Verkäufen aus ein paar Batiken…

Kann man da nein sagen? Ich habe tatsächlich nicht genug Geld dabei, also will mir Edward sogar meine Lieblings-Batik erstmal ohne Geld überlassen. „I trust yu. Yu kam back tonight to bring de moni, ok?“. Ich bin ehrlich gerührt und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich schäme mich, dass ich auch nur eine Sekunde zögere, 10 Euro auszugeben für eine so schöne Erinnerung an meine Zeit in Sierra Leone und Edward, den Sohn des Paramount Chiefs aus Kailahun.

Am Abend dann komme ich tatsächlich zurück und bringe Florie gleich mit. Endergebnis: Wir beide finden jeweils ein Motiv, das uns gefällt und bekommen sogar noch Mengenrabatt. Mit Taschenlampe und Kerzenlicht versuchen wir, die Farben zu erkennen. Letztlich geht es ja auch gar nicht so sehr ums Bild selbst, sondern darum, Edward zu helfen. Als wir dann zahlen strahlt er vor Glück. Sein Tag ist gerettet. Und da Florie meine Batik auch so gut gefällt, bestellt sie sogar nochmal das gleiche Motiv für April, wenn sie das nächste Mal in Kailahun ist.

Einen Monat Vorfreude, für 3 Euro Gewinn – und vielleicht, irgendwann, ein Wellblech über dem Kopf.

Auf nach Kailahun

2008-03-19T10:06:00.000-07:00

Heute trete ich meine letzte wirkliche Reise innerhalb Sierra Leones an, bevor es noch einmal zur Entspannung nach Lakka und dann auch bald wieder in die Heimat geht. Ich begleite Florie, die Chefin des Bereiches „Governance“ auf einem Trip nach Kailahun. Kailahun liegt ganz im Südosten des Landes und ist für seine marginalisierte Situation unter den Entwicklungshelfern hier jedem ein Begriff.

Zunächst war Kailahun einer der ersten Orte, den die aus Liberia einfallenden Rebellen zu Beginn des Bürgerkrieges in ihre Gewalt bringen konnten – und erst im letzten Jahr soll es in der Hochburg der SLPP (Sierra Leone People‘s Party) wieder jede Menge Wahlbetrug gegeben haben. Kein besonders berauschender Ort also. Naja, jedenfalls in vielerlei Hinsicht. Dafür aber umso bedürftiger, was die Hilfestellung Oxfams und anderer NGOs angeht. Und eben mal was ganz anderes als Freetown.

Gegen 3 Uhr nachmittags ist es soweit, wir machen uns auf den Weg. Nur Florie und ich sind an Board, alle anderen bleiben diesmal hier. Mir ist das ganz recht, denn vor uns liegt eine Zwei-Tages-Fahrt und die Strecke ist zwar einerseits abenteuerlich aufregend. Andererseits kann es aber auch ganz schön anstrengend werden, wenn man dank fünf Beifahrern im Auto sitzt wie ein verunglückter Buddha im Schneidersitz.

Fahrer Augustin erklärt uns die Regeln. Er ist kein Oxfam-Fahrer, sondern von der 50/50 Group angestellt, unserer Partner-Organisation im Kampf um die Gleichberechtigung für Frauen in der Lokalpolitik. Erste Regel: Anschnallen. Zweite Regel: Wir sollen ihn unterhalten. Er hasst Langeweile. Da erwische ich mit meinem Ipod im Ohr natürlich gleich einen schlechten Start. Also gut. Musik aus. Zur Unterhaltung trage ich dennoch nicht wesentlich bei, denn Augustin übernimmt diesen Part auch gern selbst.

Während wir uns durch Schlaglöcher kämpfen, die jeden deutschen Gartenteich alt aussehen lassen, erzählt er uns zunächst von einer geheimen Sekte. Auslöser ist eine Art Vogelscheuche, die wir am Straßenrand auf einem Stuhl sitzen sehen. Allerdings handelt es sich in diesem Fall wohl eher um eine Voodoo-Puppe, die ihre Wachstumshormone nicht rechtzeitig abgesetzt hat.

Augustin warnt, dass wir niemandem erzählen dürften, von wem wir das Insider-Wissen haben. Andernfalls würde er demnächst selbst verhext…. Schnell zum nächsten Thema. Ich will lieber gar nicht zu viel wissen. Der Kleinkrieg und das Grüppchenbilden im Büro ist mir schon sektenartig genug, da fehlt mir gerade noch ein Fluch so kurz vorm Abflug.

Daher an dieser Stelle nur etwas leichtere Kost zum Themengebiet des Arberglaubens: Überfährt man einen Hund, so geschieht einem selbst ein Unfall. Läuft einem hingegen ein „Squirrel“, also so eine Art graues Eichhörnchen über den Weg, bringt das jede Menge Glück. Heute hatten wir zwei solcher grauen Hörnchen. Das klingt doch vielversprechend. Und irgendwie nach Essen? Richtig, Hörnchen kann man auch essen, nicht nur die vom Becker.

Glenn erzählte mir neulich, wie sein sudanesischer Fahrer im Süd-Sudan mitten auf der Fahrt ausstieg, um einem Geier eine halb angefressene Variante dieser Erdhörnchen zu entreißen. Begründung: Er hatte an dem Tag noch nicht gefrühstückt.

Wir verlassen uns dann doch lieber auf die Fleischspieße, die wir kurz vor Bo auf einem kleinen Markt kaufen. Zunächst einmal geht das „Pallava“ wieder los. Denn von den vier Händlern, die alle neben einander stehen und mir ihre Kost anpreisen, kann ich ja schließlich nur einen glücklich machen. Jeder sagt, sein Fleisch sei das beste, frischer als das der anderen und und und… auch vor dem Schlechtmachen der Konkurrenz wird nicht zurück geschreckt.

Ein bisschen geht es hier zu wie im Wahlkampf zwischen Clinton und Obama. Wenn die Argumente nicht reichen, genügt im Zweifel auch die Hautfarbe des anderen oder die Behauptung, dass er ein Monster sei. Das mit der Hautfarbe klappt hier leider nicht ganz so gut, denn der einzige, der hier beleidigt werden könnte, wäre in diesem Fall der Kunde selbst. Es bleibt also bei generellen Verschmähungen. Irgendwann wird mir das zu bunt. Da ich ohnehin hungrig genug für alle bin, leiste ich einen schnellen Beitrag zur lokalen Friedensstiftung und bestelle einfach bei jedem Stand einen Fleischspieß. Alle sind baff und bedanken sich, als hätte ich gerade ein Jahresabo für Fleischspieße unterschrieben. Das Zeug ist wirklich gut - vielleicht sollte ich das wirklich in Erwägung ziehen?

Weiter geht es mit bunten Geschichten von Augustin. Als nächstes erzählt er uns, dass er zuvor Diamantenschürfer war und sich erst gar nicht getraut hat, sich als Fahrer zu bewerben. Das Geld in der Diamantenmine war einfach zu knapp, da hat er sich dann doch aufgerafft. Eines Tages dann, als er mit seinen Zigaretten heimlich im Gebüsch war, um sich ein wenig von der Arbeit zu entspannen, kam der Anruf. Von 60 Bewerbern hatte er den Zuschlag bekommen. 300.000 Leones verdient er als Fahrer im Monat. 50.000 sendet er seiner Mutter in Kenema, 50.000 seiner Schwiegermutter. 150.000 gibt er selbst aus für sich und seine Frau… und 50.000 spart er jeden Monat.

Zur Erinnerung: 100.000 Leones reichen für einen 50kg Sack Reis. Davon lebt eine normale Familie 2 Wochen. Fleisch noch nicht eingerechnet. Ich bewundere, mit welchem Stolz und welcher Überzeugung er an den Job herangeht. Nun, im Vergleich zur Arbeit in der Diamantenmine ist selbst die Fahrt nach Kailahun angenehm wie eine Thai-Massage, nehme ich mal an.

Wir machen einen Zwischenstopp in Kenema, denn an einem einzigen Tag ist die Fahrt kaum zu schaffen. Übernachtet wird diesmal im Guesthouse des UNHCR, also zu Deutsch, des UN Hochkommissars für Flüchtlinge. Priorität haben also UNHCR Mitarbeiter, dennoch finden wir auch noch ein Plätzchen. Etwas überraschend ist lediglich die Preisstruktur. Eine Nacht im großen Doppelzimmer mit zwei Betten kostet 45.000, eine Nacht im Einzelzimmer 60.000 Leones, auch, wenn man nun alleine im Doppelzimmer schläft. Naja, wer hat auch behauptet, die UN agiere logisch.

Bevor wir schlafen gehen, rege ich die im Aufenthaltsraum abhängenden Wärter, Wächter, Aufpasser und Reinigungsleute noch zu einer Runde Billard an. Ja, in der Tat, wir haben einen schönen Billard-Tisch. Nur haben die Leute hier selbst noch nie gespielt. Ganz offensichtlich wurde der Tisch nur für die hohen UN-Gäste gekauft – von den „Locals“ hat hier keiner auch nur gewagt, eine der Kugeln zu berühren.

Nun, das Ergebnis sieht reichlich lustig aus. Zunächst einmal ist es gar nicht so einfach, die Regeln zu erklären. Jeder ist verwundert, warum er nun erst die weiße Kugel anstoßen muss. Und warum man nur entweder die halben oder die ganzen Kugeln spielen darf. Ich habe also eine spaßige Abend-Lektion in interkultureller Kommunikation, bevor ich mich ins Bett begebe. So stelle ich mir eigentlich einen richtigen Workshop vor: Erstmal gemeinsam Spaß haben und etwas entdecken, dann über die harten Fakten reden.

Am nächsten Tag dann gibt es am Frühstückstisch eine Schnell-Lektion in Sachen Missionierungs-Kunde. Neben mir sitzt Albertine, eine afrikanische Dame mittleren Alters in traditionsreichem Kostüm. Noch am letzten Abend sah sie ganz anders aus. Nun aber versucht sie bei Brot und Instant-Café die Frage zu klären, warum ich nun nicht Mitglied einer der zahlreichen christlichen Kirchen bin.

Ich erkläre ihr, dass meines Erachtens alle Religionen grundsätzlich eine ihnen gemeinsame Daseins-Berechtigung haben und, dass fast alle Religionen im Rahmen ihrer Institutionalisierung Gewaltakte zu verantworten haben. Ach ja, und dass ich an Menschlichkeit glaube und weniger an einen da oben. Dennoch, so ist sie überzeugt, gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich nicht mit menschlichen Maßstäben erklären lassen. Da stimme ich zu. Außerdem will ich ja niemanden von seinem Glauben abbringen, so lange es im richtigen Sinne interpretiert wird.

Auf der Fahrt nach Kailahun sehen wir mehr und mehr schier undurchdringlichen Dschungel, abgebrannte Häuser und Menschen in Flüssen bei der täglichen Wäsche. Die Löcher in der Straße werden mit jedem gefahrenen Kilometer größer, der Landcruiser ist also wirklich gefordert, mein Rücken auch.

In Kailahun angekommen arbeiten wir ein paar Stunden im lokalen Oxfam-Büro, nehmen ein Lunch im „Peace-Garden“ und lassen uns schließlich vom Fahrer zum Oxfam-Guesthouse kutschieren. Dort wohnen Florie und ich mit Hannah aus Äthiopien und einer winzig kleinen Katze zusammen.

Zum Abendessen mache ich mich auf, um noch ein bisschen Brot und ein paar von diesen leckeren Fleischspießen zu besorgen. Sorglos stapfe ich die Straßen Kailahuns. Doch plötzlich verschwinden alle Leute von den Straßen, Kinder verstecken sich, Frauen rufen laut und aufgeregt nach ihnen. Es sieht aus wie eine düstere Szene in einer Kriegsdoku, in der alle vor den nahenden Rebellen um ihr Leben rennen. Ich versetze mich für eine Sekunde in diese Situation, stelle mir vor, wie es hier damals alles angefangen haben muss, 1991. Ich fühle mich ganz weit weg von allem, einsam, allein, schutzlos. Ich kann wohl nie ermessen, was Menschen hier gefühlt haben müssen, in jedem der 10 Jahre Bürgerkrieg. Heute ist es nur ein Unwetter, das zum Angriff übergeht.

Sand fegt durch die Straßen und sticht in meinen Augen, mein Brot wird nass. Es ist stockfinster. Ich renne die richtige Abzweigung hinunter, bin mir aber nicht sicher und renne zurück. Doch, es war richtig. Wieder zurück. Als der Wachmann dann endlich mein Klopfen im rauschenden Donnergrollen identifiziert, ist es zu spät: Ich bin klatschnass.

Wenigstens haben wir eine Mikrowelle, um unseren Tee zu erhitzen, denn weder funktioniert das Gas, noch haben wir eine elektronischen Wasserkocher. Die gemütliche Runde dauert leider nicht lang, denn Florie muss noch arbeiten und ich fühle mich nicht gut. Der Workshop für Genderfragen wird von DFID gesponsert. Das steht eigentlich für „Department for International Development“. Als ich nachts aufstehe und ohne Licht zum Klo stolpere, fällt mir dazu nur noch eines ein: DFID, das heißt „DurchFall im Dunkeln“.

Und jetzt?

2008-03-17T06:01:00.000-07:00

Noch zwei Wochen und ich bin wieder zu Hause, zu Hause im kalten Hamburg. Ich vermisse so einiges, besonders, wenn ich gerade nichts zu tun habe, das mich ablenken könnte vom Grübeln über Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart – und die Orte, an denen ich mich aufhalten kann, möchte und werde. Ich vermisse meine Familie, meine Freunde. Den Geruch des kalten Regens in Norddeutschland. Die Ampeln an den Straßen. Getrennten Müll. Parkettböden, Salami und Döner.

Ich vermisse es, mich in meiner Sprache ausdrücken zu können und so jedes Detail zu benennen und auszudrücken, das mich bewegt, das ich teilen möchte mit meinem Gesprächspartner. Ich vermisse es, auch über andere Dinge reden zu können als das Leid in Sierra Leone, Angola, Pakistan und das Versagen der korrupten Regierungen, NGOs und UN, hier nachhaltig Änderung zu bewirken.

Aber ich weiß auch, dass ich nie wieder wirklich zurück kann. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Ich kann unmöglich in Hamburg einen Abend auf dem Kiez verbringen und dabei 40 Euro ausgeben ohne daran zu denken, dass ich gerade den Gegenwert eines Sackes Reis versoffen habe. Vielleicht werde ich es dennoch tun, aber werde ich es so unbefangen genießen können wie zuvor? Wohl kaum.

Ich schwimme zwischen den Welten. Und wenigstens damit bin ich nicht allein, denn tief drinnen geht es hier allen so. Nach außen hin übertreffen wir uns alle mit unseren Erfahrungen und den unzählbaren Sprachen, die wir sprechen. Wir tauschen Anekdoten aus fernen Ländern, dabei sind wir doch schon in einem der verrücktesten Orte der Welt. Wir stehen an einer Bar im Cape Sierra Hotel und feiern bei Schrimps den Erfolg des Wasserprojektes. Dabei war der Workshop eine Katastrophe.

Es steht zur Debatte, wer am ehesten ein Nahtod-Erlebnis hatte. Glenn im Kosovo, Daudi in Chad oder doch Habibi in Somalia? Was spielt es für eine Rolle, wenn wir doch alle nur eines wollen: Leben.

Aber wie genau geht das? Wie genau kann man selbst leben, wenn man immer nur unterwegs ist, um anderen vermeintlich beim Leben zu helfen? Wie kann man Familien zusammenbringen wollen und Flüchtlingen nach Hause verhelfen, wenn man selbst immer nur auf der Flucht vom eigenen zu Hause ist. Wenn man selbst seine Familie kaum noch zu sehen bekommt? Oder gar keine hat?

George erzählt mir von seiner letzten Freundin, einer Deutschen. Inzwischen ist sie in Haiti. Dort gibt es einen High-Profile Einsatz der UN, jede Menge Gefahrenzuschlag und Sonderzuschlag für die Ausbildung der Kinder und damit alles in allem fast 20.000 Dollar Gehalt im Monat. Ihn hat sie dafür verlassen müssen.

Ob er je heiraten oder Kinder haben wollte, frage ich ihn. „Im Moment weiß ich nicht, ob ich überhaupt eine Frau oder lieber einen Affen nehmen soll.“, sagt er. George ist 42 und war bislang nur unterwegs. Er hat ein abgebranntes Haus in Las Vegas, ein paar CDs in einer Mailänder Garage und einen Mastertitel in Middle-Eastern Studies aus Kairo. Ein zu Hause hat er jedoch nicht. Er ist ein weltgewandter, lieber Mensch, kein Wolf, der umherzieht, um James Bond zu spielen. Und dennoch treibt es ihn immer wieder raus. Genau wie mich.

Wonach suchen wir? Was soll das alles?

Ich habe keine Antwort auf diese Fragen. Es ist eine Geschichte vom Ole, der auszog, um das Leben zu verstehen. Was aber, wenn die Antwort lautet, dass es keine Antwort gibt? Was, wenn der Weg das Ziel ist und ich ewig auf der Suche bleiben werde?

Es gibt Lichtmomente. Momente, in denen Glenn und ich über die Kollegen lästern und deren Unverständnis und Ignoranz. Momente, in denen mir die Kinder in Malama um die Beine fallen und Mama Africa von den süßen Mangos in Makeni schwärmt. Momente, in denen sich alle freuen, wenn ich einen neuen Satz auf Krio lerne und das Essen lobe.

Aber wir wissen alle, dass es Augenblicke sind, die vorüber ziehen. Ich bin nicht stolz auf das, was ich hier getan habe. Ich bin dankbar, dass ich es erleben durfte, aber nicht stolz. Ich habe nichts geleistet. Sierra Leone hat mich verändert, nicht anders herum.

Und jetzt?

Heute ein Gedicht

2008-03-15T02:45:00.000-07:00

Nachdem sich gestern der Inhalt meines Ipods mitsamt aller bisherigen geführten Interviews in Luft aufgelöst hat, ist mir heute nicht nach viel Schreiben zu Mute. Deshalb wähle ich die Form eines kurzen Gedichtes, um meinen Beobachtungen Ausdruck zu verleihen, geschrieben auf der Fahrt zum Büro :-)

Hey, white boy!
You took us out as slaves,
Away from our homes.
Just to send us to this place
After breaking our bones.

Our country is a mess
No food
No school
No water to access
…we couldn’t have much less

On our Lion hill
We have a town of free
Right next to the sea…
In the British High Commission
They drink a cup of tea
Whilst the most of we
Cannot pay the bill

To survive, we struggle every day
Just to eat some rice
But there simply is no way
With this crazy price

We offer you a place to stay
Cook you food and wash your clothes
For the future that may
At least raise our hopes
But then, white boy You turn us down…
Just after our relationship has grown
You go and take a student loan
We cannot hide the tears
From this,
…we could have lived for years,
But now, again, we’re on our own.

We’ve been here for years
But never could recover
From our daily fears
Of one another

Our heart is empty
There is nothing left for trust
The only thing we have is iron will
But what we get is far from just.
We never chose to kill
Please,
don’t make it something that we must.

Kacke am Dampfen

2008-03-14T02:22:00.000-07:00

Nach fünf hektischen und aufregenden Wochen in Malama bin ich für meine letzten drei Wochen in Sierra Leone nun umgezogen. Mein Kollege, Boss und Freund Glenn hat mich eingeladen, zu ihm zu ziehen, hat er doch das große Apartment von Oxfam zur Verfügung, in dem es 3 Schlafzimmer, einen Fernseher, eine Küche und meistens Strom gibt. Zahlen muss ich dabei nichts, denn ich nehme ja niemandem etwas weg.

Ich sage nicht nein, denn trotz aller Liebe zu meiner Gastfamilie vermisse ich etwas Schlaf und fünf Minuten Privatsphäre am Abend – und streite das auch nicht ab, so blöd ich mir dabei auch vorkomme. Außerdem kann ich so jeden Morgen per Oxfam-Pick-Up zum Büro und muss nicht um ein Taxi kämpfen. Das sind die wenigen Komfort-Zonen, die man sich gönnt oder gönnen kann, wenn man einer von den ausländischen Experten ist, die hier für Oxfam arbeiten. Für mich eine Gelegenheit, mal in diesen Lebensstil hinein zu schnuppern.

Dennoch: Ich bin mir der Folgen bewusst und erzähle zunächst keinem in meiner Familie etwas von meinen Plänen. Ich möchte keinen beleidigen und auch nicht signalisieren, dass es mir in Malama nicht gefallen würde – denn es gefällt mir, sogar ausgesprochen gut. Ich weiß, es geht hier vor allem um ein bisschen Ehre. Jedem ist eigentlich klar, dass das kleine Haus ohnehin für die sechs Familienangehörigen schon viel zu klein ist – da fehlt es gerade noch an einem weißen Besucher, der meint, mal einen auf Buschmann machen zu müssen.

Komme ich nach Hause, so sitze ich bis zum Sonnenuntergang entweder tatenlos auf der Veranda oder im Wohnzimmer auf meinem Sessel, während jeder andere mit einem der Kinder oder der vielen entfernten Verwandten „besetzt“ ist.

Keine Frage also. Platztechnisch ist mein Umzug der richtige Schritt und hilft auch der Familie. Worum geht es also? Na klar. Ich bin der Gast, ich habe hier die Dienste genossen, das tägliche Essen, den morgendlichen Tee, die kleinen Orangen und Mangos am Abend und vor allem die liebevollen Gespräche und die Zuneigung der Kids und Familie auf der Veranda. Einfach gehen geht irgendwie nicht.

Und eigentlich finde ich selbst die weißen NGO-Jungs doof, die hinter hohen Sicherheitsmauern auf ihrem Balkon stehen und im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab das Geschehen betrachten, dann aber meinen, die inneren Abläufe und Prozesse dieses Landes revolutionieren zu müssen. In den Mauerwerken stecken hier übrigens Glasscherben statt Stacheldraht….Aber gut, ich möchte eben beides kennenlernen – und mir, wie im Falle Malamas, ein eigenes Bild machen.

Ich warte also auf den richtigen Moment. Letztlich ist es gar nicht so schlimm und jeder kann verstehen, dass ich abends etwas Ruhe brauche und vielleicht auch einfach etwas Zeit, um an meiner Magisterarbeit zu arbeiten – das jedenfalls gebe ich vor, als kleine Notlüge. Ich ziehe also um zu Glenn und unseren anderen Mitbewohnern, den Kakerlaken, die es auch hier in der Küche und im Kühlschrank zu Genüge gibt.

Ich arbeite natürlich nicht an meiner Magisterabeit, sondern nur noch viel länger für Oxfam. Jeden Abend komme ich mit Glenn gemeinsam heim, wir teilen uns eine halbe Flasche Wein und versuchen, zu entspannen. Aber auch hier gibt es keinen echten Abschluss. Während im Hintergrund CNN mit neuen Opfern in Irak und Gaza dahin plänkelt, versuchen wir uns gegenseitig zu therapieren und die Frustration des Arbeitsalltages zu verarbeiten. „Debfriefing“ nennt man das auch unter Kennern des täglichen Burn-Outs der Entwicklungshilfe.

Glenn erzählt mir von vielen seiner vorherigen Erlebnisse im Sudan, in Angola und anderswo in der „dritten“ Welt. Einerseits tut das gut, da man sich mit dem Erlebten nicht alleine fühlt und sich mit den wiederkehrenden Mustern der fehlgesteuerten und gescheiterten Anläufe in diesen Ländern identifizieren kann. Andererseits fügt es nur noch mehr Last hinzu. Meine Schultern werden schwer, meine Ohren ein wenig taub. Ich stoße wieder und wieder an meine physischen und psychischen Grenzen – zumindest kann ich sie so langsam erahnen.

Ich kann hier viel über mich selbst lernen. Ich weiß, dass seelischer Frieden und physisches Wohlbefinden eng miteinander verknüpft sind. Und hier kriegen eben beide Faktoren ihr „Fett weg“. Das Essen ist nicht besonders ausgewogen, der Schlaf reicht nicht, die Schlaglöcher in den Straßen gehen auf Dauer in‘s Kreuz, der Lärm, der Diesel… und am schlimmsten: Der Bruder meiner Kollegin, der neulich noch im Krankenhaus lag, ist inzwischen gestorben. An Nierenversagen und Mangel an Doktoren. Mit 21. All das belastet. Ich habe es erwartet, als ich hier herkam und bin darauf vorbereitet. Aber der stete Tropfen höhlt letztlich eben doch jeden Stein.

Dazu kommen endlose Diskussionen mit Kollegen, Workshops, die ohne Ergebnisse bleiben und knallharte Verhandlungen mit Taxi-Fahrern, die einen für eine weiße Geldmaschine halten. Ich will nicht jammern, nur schildern, was ich empfinde.

Am besten wohl an einem Beispiel: Diese Woche haben Glenn und ich ein Treffen mit einem Unternehmen des privaten Sektors. Eine englische Firma. „Consultants“ sollen sie sein, diese vier Mitarbeiter, Berater für die Guma Valley Water Company. Guma verwaltet hier die gesamte Wasserversorgung in Freetown, leider aber nur mit erheblichen Mängeln.

Seit Jahren gibt es kein wirkliches Management der Systeme mehr, Menschen in den Slums der Stadt haben schlicht kein sauberes Wasser und schneiden aus Verzweiflung in die Versorgungsrohre. Mehr als 50% des Wassers gehen verloren an solchen Stellen und während die Ärmsten der Armen der Stadt fast verdursten, bekommen die Reichen nicht einmal eine Wasserrechnung. In den Slums, so hat unsere Oxfam-Studie herausgefunden, bezahlen Menschen durchaus für ihr Wasser, teilweise 20.000 – 30.000 Leones im Monat, was für manche fast 100% des Monatsverdienstes bedeutet.

Nur leider geht das Geld nicht an Guma, sondern an irgendwelche Mafiosos, die sich ohnehin private Leitungen auf ihren Grundstücken leisten können.

Die Ingenieure, die für diese Beratungsfirma nun extra aus England eingeflogen wurden, kümmert das wenig. Sie sollen in ihren fünf Wochen ein paar Empfehlungen ausarbeiten und Guma zeigen, wo’s lang geht. Oxfam soll der Partner im Kampf gegen die Armut sein und durch unsere Studie aufzeigen, was die Betroffenen selbst an Bedürfnissen und Lösungsvorschlägen anzubieten haben. So bekommt das ganze einen Anschein von „pro-poor“.

Nur leider bleibt wenig von unserer Arbeit der letzten Wochen hängen. Im heutigen Workshop bekommen wir gerade mal 10 Minuten zugesprochen für die Präsentation unserer Ergebnisse. Das reicht nicht einmal für die wesentlichen Diagramme, die wir seit 2 Wochen jeden Tag ausgearbeitet und berechnet haben.

Ich explodiere inzwischen fast vor Wissen über „open defecation“, „cut pipes“, und verschiedenen Plumps-Klo-Modellen. Ich will den Leuten von Guma und der Regierung am liebsten selbst in’s Gesicht sagen, was ich von ihnen halte. Da das leider nicht geht, verlasse ich nach dem Mittagessen frustriert den Workshop. Alle reden irgendwie aneinander vorbei und versuchen, einen Schuldigen zu finden. Ein weiterer Damm muss gebaut werden, sagt der eine. Nein, erst muss man eine Kläranlage haben und die Scheiße aus den Slums transportieren, sagt der andere. Und außerdem soll das alles schön viel kosten und den Leuten berechnet werden. Keiner scheint zu begreifen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten müssen, sondern dass es sich vielmehr um ein Puzzle von vielen wichtigen Bausteinen handelt. Schon zum dritten Mal in den letzten 30 Jahren fliegen Consultants ein und schlagen genau dieselben Maßnahmen vor, wie schon vor 10 und 20 Jahren. Nur umgesetzt wurde bislang nichts.

Ich bin mit meinen Kräften am Ende und will mit dem Taxi in‘s Büro. Die Tür geht angeblich nicht recht zu, sagt der Fahrer. Neben mir sitzen bereits drei Passagiere, es ist also eng. Ich lehne mich raus, um die Tür von außen zu öffnen, denn von innen klappt es nicht. Beim Oxfam Büro angekommen will ich zahlen und greife in meine Tacshe. „Nein, nein“, sagt der Fahrer..“ schon in Ordnung“.

Ok, denke ich mir...nett von ihm. Als ich wenig später meinem Kollegen Henry etwas Geld geben will, damit er seine Uni-Bewerbung bezahlen kann, stelle ich fest, dass mir einer der Beifahrer 40.000 Leones gestohlen hat. Ich ärgere mich einen kurzen Moment. Aber dann denke ich: „Wow, das ist ein Monatslohn für viele Bewohner in Mabella.“ Wie es dort ausschaut, seht Ihr auf den Fotos – und die sprechen, so glaube ich, für sich.

Ganz schön haarig

2008-03-06T02:43:00.000-08:00

Heute, endlich, gehe ich mal wieder zum Friseur, denke ich mir. Meine Haare wuchern inzwischen wie die faserige Bedeckung einer Kokosnuss.

Zunächst einmal aber ist Abschied angesagt, denn das liebe Filmteam aus Deutschland und Frankreich tritt den Heimweg an. Wir treffen uns gegen Nachmittag, ein letztes Mal zum gemeinsamen Schlemmen. Einer der beiden Franzosen zeigt mir noch ein paar Fotos von den Turtle Islands, einer Inselgruppe, die etwa 60 Kilometer entfernt von Sierra Leone im Atlantik liegt.

Leider habe ich diesen Ausflug verpasst. Es gibt dort eine heilige Insel mit einer geheimen Sekte und einem total spanenden Initiationsritus, erzählt er mir…. Und weiße Menschen haben die Bewohner noch nie gesehen, jeder hat seine Haut anfassen und mal fühlen wollen, ob sie echt ist. Mein deutscher Freund konnte auch nicht mit, Malaria. Dann war ich wenigstens nicht der Einzige.

Wir sitzen im „Family Kingdom“ Hotel in Aberdeen. So richtig kann ich mir diese entlegene Inselromantik gerade ohnehin nicht vorstellen, als mir wieder mal der Dieselgeruch der vorbei fahrenden Poda Poda (Mini-Busse für 8, besetzt mit 20 Leuten!) in die Nase steigt. Aber es gibt eben beides in Sierra Leone. Südseekitsch und Müllkippen-Flair. Genau das macht es eben aus.

Wir bestellen Kebab und Pommes, warten eine halbe Ewigkeit und schweigen uns in Abschiedsstimmung traurig an. Dann werden Adressen getauscht. Es ist das typische Ritual von „Expatriats“, wie Weiße in Entwicklungsländern meist genannt werden, erinnert mich aber auch an die vielen Visitenkarten und Nummern, die ich in New York gesammelt und nie angerufen habe. Für zwei Wochen lernt man sich kennen, teilt ein Bett in einem Bungalow und zum Hummer einen Joint. Und dann trennen sich die Wege wieder.

Mich packt die Lust, noch viele verschiedene Dokus zu drehen, mit diesen Jungs. Vielleicht über Rotarsch-Paviane im Hinterland von Vanuatu. Oder über einsame Krebskolonien auf Sokotra. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. The Neugier is the limit. Vielleicht ist aber auch einfach nur mein Kopf heiß gelaufen, unter dieser übertriebenen Haarpracht.

Das bringt mich zurück zum Thema. Nachdem die Jungs nun also das Speedboot zum Flughafen genommen haben, machen Ben (mein Gastvater) und ich uns auf den Weg zu weiteren geheimen Missionen. Zunächst einmal müssen wir einen berühmten Architekten besuchen, der gerade zum Chairman von irgendeiner wichtigen Kommission ernannt worden ist. Es werden Hände geschüttelt, Lobeshymnen ausgesprochen und ein bisschen Smalltalk ausgetauscht. Nur so, und nicht anders, macht man hier Kontakte, die sich irgendwann vielleicht in Reis und Leones auszahlen.

Weiter geht es mit einem Foto vom Architekten zu anderen Freunden von Ben, der lokalen Presse. Ben ist so gut vernetzt, dass wir auf der Straße ungefähr alle 5 Meter anhalten und jemanden grüßen müssen. Er erzählt mir von seinem ihm vorauseilenden Ruf, dass er selbst auf dem Mond noch jemanden treffen würde, der ihn kennt. Ich stelle mir Ben vor, wie er in einem Astronauten-Anzug Krio spricht. Naja, immerhin könnte ich dann auf dem Mond auch bei einer Gastfamilie schlafen, das hat doch was.

Das Büro der kleinen Zeitung liegt in einem versteckten Hinterhof im Stadtzentrum. Bei meinem Eintritt werden mir zunächst skeptische Blicke zugeworfen, denn schließlich wird hier sensible Pressearbeit betrieben. Drei beschäftigt wirkende junge Männer haben sich hinter einem Bildschirm versammelt, dem einzigen funktionierenden Computer. Sie vermitteln den Eindruck, als seien sie russische Journalisten, die versuchen über den Wahlbetrug Putins zu schreiben und sich hinter der Mattscheibe in Sicherheit bringen müssen.

So ganz unwahrscheinlich ist ein ähnliches Szenario auch in Sierra Leone nicht. Noch vor wenigen Tagen hörte ich von einem französischen Bauunternehmer, dass sein Geschäftspartner vergiftet worden ist. Er hatte sich mit einem hohen Minister gestritten, tja, andere Länder, andere Sitten.

Ben klärt die Kollegen dann aber doch schnell auf und zeigt stolz das Foto von dem Architekten. Der Mann scheint wirklich beliebt. Neben den Banken der Stadt hat er auch ein Resource-Center in Makeni entworfen, Ben‘s Heimatstadt. Dort sollen junge Menschen den Umgang mit Computern lernen und sich austauschen, um nicht auf der Straße mit Alkohol und Drogen abzuhängen.

Ich bewundere, mit welcher Kraft Ben seine Überzeugung in die Tat umsetzt, in diesem rauen Alltag. Er braucht dafür keine Proposals und keine internationalen NGOs in klimatisierten Geländewagen. Aber einen eisernen Willen.

Den brauchen wir auch, um uns anschließend durch die Straßen der Stadt zum Friseur zu kämpfen. Der Verkehr ist hier noch viel schlimmer als in den West- und Ost-Bezirken der Stadt. Aber Ben verspricht mir den besten Barber der Stadt. Als wir dann endlich ankommen, bin ich doch etwas irritiert. Bei dem Friseursalon handelt es sich um einen etwa 2qm kleinen Raum, ich muss mich sogar bücken, um mir meinen ersten Schnitt nicht gleich am Türrahmen zuzuziehen.

Innen riecht es nach einer Mischung aus Urin und Schweiß. Auf dem Boden liegen die haarigen Überreste der vorherigen Kundschaft. Ich bin ja offen für neue Erfahrungen, aber in diesem Moment muss auch ich mich anstrengen, meinen Ekel zu verbergen.

An der Wand hängen zum Glück zwei Poster von möglichen Schnitten, die meine Geruchsnerven für einen Moment mit einem aufkeimenden Lachen ablenken. Gezeigt werden 100 verschiedene schwarze Köpfe mit unterschiedlichen Frisuren. Der Gag ist nur, es handelt sich bei allen 100 um reine Maschinenschnitte, ich erkenne beim besten Willen keinen Unterschied.

Mir fällt auf, dass ich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nicht einen einzigen Schwarzen mit einem Mittelscheitel oder einer Gelfrisur gesehen habe. Insgeheim frage ich mich, ob die Haare hier einfach anders wachsen oder, ob es so eine Art Mode-Kodex ist, die einem Afrikaner verbietet, was anderes als Kahlkopf und Raster-Locken zu tragen? Vielleicht ist es auch einfach eine praktische Entscheidung, denn je weniger Haare, desto weniger heiß. Deshalb sind auch alle NGO-Autos weiß. Oder? :)

Unweit der beiden Poster entdecke ich dann aber zu meiner Erleichterung ein weiteres Poster mit einem Haarschnitt, der dem meinen (bzw. dem angestrebten) in etwa gleicht. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste dem Barber auf Krio meine Wünsche verdeutlichen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Frisuren-Modell im üblichen Sinne, sondern, wie könnte es anders sein, um irgendeinen Fußballhelden der englischen Premier-League. Ich zeige also darauf und versuche, mich verständig zu machen.

Erstmal wird allerdings die Geldfrage geklärt, wie immer. Auf dem Rückweg vom Lakka-Beach las ich neulich auf einem Taxi die unmissverständliche Aufschrift: „No money, no friend“. Leider ist das in Sierra Leone seit dem Krieg wirklich soziale Realität.

„Black boys cost 3000, white boys 5000!“, sagt der Barber. Na, wenn das keine Haarpartheid ist. Haha. Ich sehe letztlich ein, dass meine Elvislocke schwerer zu schneiden ist als der tägliche Rundumkahlschlag per Maschine. Allerdings scheint der Barber auch die Schere zum ersten Mal seit Wochen benutzen zu müssen, denn bei jedem kleinen Schnitt fragt er mich, ob es so in Ordnung ist.

Ich bekomme es mit der Angst zu tun und stelle mir vor, dass ich am nächsten Tag bei Oxfam erklären muss, ich sei von einer Horde wilder weiblicher Paviane überfallen und gelaust worden, um meinen Haarschnitt zu rechtfertigen. Am Ende wird doch alles gut…ich zahle meine 5000. Ben lässt sich noch schnell den Bart stutzen und weiter geht‘s, hinaus in’s nächtliche Getummel.

Der Rückweg nach Malama dauert dann geschlagene zwei Stunden. Mit Poda Podas schlagen wir uns von einem Kreisverkehr zum nächsten durch. Bei einem platzt ein Reifen und wir müssen wieder 30 Minuten warten, bis wir einen Platz im nächsten Selbstmordkommando auf Rollen ergattern.

Kurz vor Malama setzt mir plötzlich ein Unbekannter wild fuchtelnd ein Baby auf den Schoß und verschwindet im Dunkeln. Ich halte das Baby instinktiv fest. Erst später realisiere ich, dass ich gar nicht weiß, zu wem es gehört. Erst vor wenigen Tagen hatte mich mein Freund vom Filmteam gewarnt, als wir einen Motorradunfall am Straßenrand ignorieren mussten. „Wenn du den einsammelst, bist du komplett für den verantwortlich. Und wenn er dir abkratzt im Auto, darfst du die Beerdigung bezahlen und die Familie entschädigen. So läuft das hier.“

Ich male mir aus, wie ich das Baby adoptieren und mit nach Deutschland nehmen muss. Oder wie ich gezwungen werde, nach Sierra Leone zu emigrieren und Wassertüten zu verkaufen, um uns zu ernähren.

Als ich erfahre, dass es sich um den Zögling des Fahrers handelt, bin ich erleichtert. Ich genieße die Wärme von diesem kleinen Menschen, die kleinen Hände in meinen Händen. Ich bin glücklich. Und mir ist egal, dass das kitschig klingt.

Sweet, sweet Salone...

2008-03-02T04:18:00.000-08:00

Es ist der zweite Maerz. Inzwischen ist mehr als die Haelfte meiner Zeit rum und eine lange Zeit vergangen, seit ich geschrieben habe.
Nun sitze ich im so genannten Internet-Café in Aberdeen, einem Stadtteil von Freetown. Nur paradoxerweise gibt es hier weder Café, noch Internet. Koffein gibt es in Form von Cola und kommunizieren kann man ja auch so. Der Server ist “down”, es dauert noch etliche, unabschaetzbare Minuten, bis alles wieder startklar ist.
Also nutze ich die Zeit, meinen Blogeintrag als Word-Dokument vorzubereiten und dann hineinzukopieren. So machen es die meisten Sierra Leoner hier ohnehin. Erst zu Hause auf einem Uralt-Computer vorschreiben, dann auf einen USB-Stick und im Internet nur schnell abschicken. Denn sonst wird es in der Regel zu teuer.

Aber nun zu den eigentlichen Geschehnissen der vergangenen Tage. Die letzte Woche war die schoenste Zeit meines Aufenthalts hier bisher. Endlich habe ich neben dem doch recht stressing-bedrueckendem Leben in Freetown auch die schoenen Seiten des Landes kennen gelernt, das, was Sierra Leone den Namen Sweet Salone eingebracht hat.

Zu verdanken habe ich dies vor allem einem deutsch-franzoesischen Filmteam, die hier derzeit Aufnahmen fuer eine Reportage ueber den Tourismus in Sierra Leone machen. Die Botschaft lautet: “Der Krieg ist vorbei, das Land hat so viel zu bieten. Hallo, liebe Investoren und Touristen, kommt zurueck!”… und ich glaube nach dieser Woche: das werden sie auch.

Los ging es fuer mich am Lakka-Beach, wo ich gemeinsam mit dem Team ein paar Tage in einfachen Bungalows verbracht habe. Die Straende sind nicht nur bildschoen, sondern bislang auch einfach so einsam, dass man nach wenigen Stunden Freetown komplett hinter sich laesst und denkt, man waere tatsaechlich auf einer dieser einsamen Inseln, von denen immer in Redewendungen die Rede ist. Neben uns und dem Personal der Bungalows gibt es hier nur am Wochenende ein paar andere Weissnasen, ueberwiegend natuerlich von hier taetigen NGOs oder UN-Personal. Ich treffe einen Arzt ohne Grenzen, den Chef-Anklaeger des Special Courts, einen alten Franzosen, der seit 20 Jahren in Sierra Leone gestrandet ist und so allerhand andere komische Leute. Aber immer nur gerade so viele, dass man sich nicht gestoert, sondern nur amuesiert fuehlt.

Das Personal ist hier sehr liebevoll, zumindest am Lakka-Beach. Paul gehoeren hier 3 Bungalows. Er spricht fliessend Franzoesisch wg. der vielen Fluechtlinge aus Guinea und der Elfenbeinkueste, die hier lange Zeit waren. Und wegen des franzoesischen Tourismus, der offenbar geboomt hat, lange vor dem Krieg. Dann gibt es da noch Cosmos, der seinen einen Bungalow liebevoll “Club-Med” nennt. Zumindest so lange, bis wir ihn darauf hinweisen, dass das Probleme geben koennte, sobald er tatsaechlich seinen Traum von einer Webseite umsetzen moechte und im franzoesischen Fernsehen schon sowieso. Also nennen wire s gemeinsam spontan um in “Cosmos: Restaurant and Beach-House”. Cool. Dennoch bleibt er nicht der einzige, der es mit ein bisschen charmant-naiver Marken-Piraterie zum schnellen Erfolg zu bringen versucht. Wenige Meter weiter trohnt auf einer Felseninsel das oertliche Hard Rock Hotel. Ist natuerlich keines. Obwohl, wenn man drueber nachdenkt: Es ist auf hartem Rock. Also stimmts ja doch, irgendwie.

Das Personal ist bei allen drei ein bunter Mix aus Kindern, zugelaufenen Frauen, entfernten Verwandten, Freunden, Beach Boys und ehemaligen Kindersoldaten, die jetzt als Nachtwaechter fungieren. Da hier alle dankbar fuer einen Job und ein bisschen Zugehoerigkeitsgefuehl sind, gibt es damit aber kein Problem, im Gegenteil. Alle helfen mit, auch wenn das nur unter Supervision der Chefs wirklich gut funktioniert. Denn auch am Strand wird, genau wie bei den NGOs, Arbeit on the “grassroots-level” betrieben. Allerdings in etwas anderem Sinne. Ab 9 Uhr morgens wird gekifft – denn das ist hier nicht nur billig, sondern auch einfach entspannt. Einer unserer Kellner erklaert uns das Prozedere sehr anschaulich: “Yu know, there are three kinds of meditation! High meditation, medium meditation and low meditation. I practice low meditation. But I always listen to Bob Marley.” Und in der Tat. In seinem Ohr sind durchgehend Kopfhoerer von seinem Handy. “I know a place, where we can carry on”… Recht hat der Bob, denn dieser Strand hat es wirklich in sich. Mein franzoesischer Kollege hat dafuer nur einen Kommentar uebrig: “Do you know any restaurant in the world, where you can sit on a beach like this and share a joint with your waiter?”.

...und, um das zu ergaenzen: Ich kenne auch keinen Strand, wo einen der Vermieter des Bungalows zum Bush-Boogie einlaedt. So heisst hier die Dorfparty am Samstag....fuer die wir leider viel zu muede waren.

Wir schwimmen morgens, mittags und abends mehrfach… dazwischen gibt es Hummer, Baracuda, ein paar Pommes und jede Menge Shrimps. Am liebsten mag ich unser “Night-Swimming”, denn da reflektiert das Plankton unter Wasser das Mondlicht. Es ist so dunkel, dass ich mir vorkomme wie Luke Skywalker mit meinen leuchtenden Schwimmbewegungen. Oben sehe ich nur die Sterne. Meine Freunde kann ich im Wasser nur erahnen und hoeren. “Man meint, man sei im Paradies”, sage ich zu meinem deutschen Freund. “Wieso man meint?”, fragt der zurueck. “Du BIST es.”

Jeden Tag fahren wir raus, an andere Straende. Und einer ueberbietet den naechsten. Sussex, Mama Beach, River No.2, Tokey Beach. Mit dem Landrover Defender geht es ueber Schotterpisten und Loch-Felder, die sich hier Strasse schimpfen. Wir fuehlen uns dreckig, sandig und salzig, aber einfach gut. Die Jungs reden alle fast ausschliesslich Franzoesisch, aber ich bin dankbar dafuer, denn so kann ich es endlich wieder ueben.

Wir drehen Interviews mit verschiedenen Dorf-Groessen, Fischern und Bewohnern und einem Libanesen, dem fast ganz Tokey-Beach gehoert. Fast alle sind dankbar fuer ein bisschen Ruhm. Geld wollen sie natuerlich dennoch, aber das haelt sich in der Regel im Rahmen. Ausser bei Buba. Buba hat nicht nur einen krummen linken Arm, sondern auch deshalb schon einen Goenner aus Frankreich. Er bewohnt das groesste Haus im Dorf und will uns die Geschichte vom Afrikana erzaehlen. Das Afrikana war ein 5-Sterne-Luxustraum in den 70er und 80er Jahren, hier am Tokey-Beach. Dann kam der Krieg und alles ging den Bach runter. Allerdings nicht etwa, weil die Rebellen alles angezuendet haetten.

“Rebellen haben sich hier gar nicht her getraut.”, erklaert uns der Libanese. Denn das Helipad des Hotels wurde auch Devils Island genannt. Und der hier stark vertretene Aberglaube hat auch die Rebellen ferngehalten. Stark. Dennoch sind nur Ruinen uebrig von dem einstigen Palast, denn die Dorfbewohner haben einfach alles gepluendert, was sich irgendwie verwerten lies. Saemtliches Holz, Plastikplanen im Pool, Fliesen. Alles.
Die Geschichte ist eindrucksvoll. Nie zuvor habe ich so viel Potential so 100%tig ungenutzt gesehen. Insgeheim bin ich aber fast auch ein bisschen dankbar, dass es hier noch nicht boomt. Paradox. Der Film macht Werbung fuer das Land, damit mehr Touristen kommen, aber beim Anblick eines einzigen weissbaeuchigen Briten mit albernen Turnschuhen kruemmen sich mir schon die Fussnaegel.

Nach dem Dreh im ehemaligen Afrikana wuenschen wir uns, wir haetten dem Libanesen noch besser zugehoert. Er hatte uns vor Buba gewarnt, der jetzt ploetzlich viel mehr als die vereinbarte Gage haben moechte – fuer seine Expertise. Wir geben ihm mehr als allen anderen, aber dennoch nur so viel, wie wir fuer angemessen halten. Was er fuer wenige Stunden verlangt, sprengt den Monatslohn eines lokalen Oxfam-Mitarbeiters. Wir denken uns nichts weiter und fahren davon, aber ein fader Nachgeschmack bleibt.

Nur wenige Tage spaeter aber holt uns die Geschichte ein. Zurueck am Tokey-Beach wollen wir ein paar Aufnahmen vom dahinter liegenden Dorf Tokey machen. Wir lernen den Dorf-Obersten kennen und gruessen auch den Policeman des Dorfes freundlich mite in paar Brocken Krio. Doch schon Sekunden spaeter taucht ploetzlich Buba auf, zeigt mit dem Finger auf meinen deutschen Freund und beschimpft ihn wuesst, ihn missbraucht, ja nicht bezahlt zu haben. Mich packt fuer einen kurzen Moment die Angst, denn binnen wenigen Minuten ist das ganze Dorf in Aufruhr. Fischer, Dorfbewohner, Kinder…alle versammeln sich in einer Traube um uns herum und bruellen wirr durcheinander. So verstehe ich nun wirklich kein Wort Krio mehr.

Die Franzosen wollen am liebsten die Flucht ergreifen und einfach fahren. Ich lenke ein und meine, wir sollten bleiben und unseren deutschen Boss sich selbst erklaeren lassen. Zum Glueck bewahren der Polizist und der Dorfchef die Ruhe. Keiner hier will Aerger mit ein paar Weissen, die eine Drehgenehmigung vom Informations-Minister dabei haben. Dennoch: Es gibt Klaerungsbedarf.

Als die zwei meinen Freund ins Schlepptau nehmen und mitsamt meinem Rucksack um die Ecke laufen, bin ich nochmal kurz skeptisch und laufe hinterher. Dann sehe ich, worauf es hinaus laeuft: Unsere erste traditionelle Gerichtsverhandlung.

In einer kleinen Strohhuette sitzen wir nun mit Buba, dem Anklaeger, dem Polzisten und den “Elderly”, den Alten und Weisen des Dorfes. Buba regt sich tierisch auf. Er erinnert uns an Gollum aus “Herr der Ringe”, denn noch vor wenigen Tagen war er die Freundlichkeit in Person, jetzt aber gestikuliert er wild herum, seine Augen scheinen fast heraus zu springen. Er beschuldigt uns abermals, wir haetten ihm 150 Dollar versprochen. Danach erklaeren wir unseren Standpunkt – mein deutscher Freund hier spricht zum Glueck nahezu fliessend Krio.

Schnell wird klar, dass das Dorf eigentlich keinen Aerger will. Der Polizist weisst Buba darauf hin, dass er eine offizielle Prozedur einleiten muesse, um das restliche Geld einzuklagen. Jedem hier ist aber klar, dass seine Forderungen jenseits von gut uns boese sind. Ein bisschen habe ich den Eindruck, manch einer hier ist sogar beleidigt, dass er sich so auffuehrt und meine, er verdiene so viel Geld fuer ein paar Stunden seiner Zeit. Dennoch: Ich bin beeindruckt, wie gut das Dorf organisiert ist – und von den Schlichtungsfaehigkeiten der Dorfweisen. Aber auch das afrikanische Temparament wurde heute eindrucksvoll demonstriert. Dass hier ein kleiner Streit auch schnell mal eskalieren kann, kann ich mir nur zu gut vorstellen nach dieser Auffuehrung. Zur Kroenung faengt ploetzlich ein Junge neben der Huette an, einen kleineren Jungen zu pruegeln. Wieder gibt es Schlichtungsbedarf. Dieses Mal aber nicht fuer uns. Wir uebergeben dem Anfuehrer Geld fuer einen Sack Reis, zu Gunsten der Community.
Und machen uns vom Acker. Schnell weg hier. Zurueck zur scheinbaren Ruhe des Meeres, sweet sweet Salone….

UN-conditional Love?

2008-02-22T05:53:00.000-08:00

Nun ist es wieder ein paar Tage her, dass ich geschrieben habe. Fast schon zu viel ist passiert, um es jetzt noch zusammenfassen zu können – gleichzeitig aber zu relevante Dinge, um es nicht zu tun. Die letzten Tage habe ich vornehmlich damit verbracht, mir etwas mehr Kontakte aufzubauen, unter anderem auch, um etwas rauszukommen aus dem mittlerweile doch tristen Büro-Alltag. Ich bin ja schließlich nicht an‘s Ende der Welt gefahren, um 8 Stunden am Tag meinen Laptop zu massieren.

Zum Mittagessen habe ich deshalb am Dienstag den Sudanesen wiedergetroffen, Cheflogistiker beim UN Office in Sierra Leone. Zunächst mal, weil er nett ist und zweitens, weil ich ohnehin gerne Kontakt zum UN Office vor Ort aufbauen wollte – unter anderem auch, um einfach mal zu sehen, wie diese „Missionen“ vor Ort denn nun genau aussehen.

Ich komme also bei Tor 1 des riesigen UN-Compounds an. Da ich mit den Sicherheitsleuten in New York immer gut zurecht gekommen bin und die UN-Security meiner Erfahrung nach ungefähr so gut aufgestellt ist wie der Hausmeister meiner Grundschule, mache ich mir keine großen Sorgen. Ich wedele einfach mit der Visitenkarte von Habibi, dem Sudanesen – und schon wenig später werde ich am Tor von ihm abgeholt.

Wir planen, in die Mitarbeiterkantine zu gehen, allerdings erst in ein paar Minuten, denn Habibi hat noch Arbeit. Ich sitze also in seinem Office und sauge die Stimmung ein. Lustige Fotos hängen an der Wand: Habibi und der Weihnachtsmann im sonnigen Freetown, Habibi und ein paar Mädels, Habibi im Sudan. Daneben eine Karte seiner Heimat, gemalt auf Leder, einschließlich der verschiedenen Volksgruppen. Stolz erklärt er mir, dass er weder zu den Jungs im Norden, noch zu den Fur im Westen oder zum Süden gehört. „I am from the golden middle“.

Ich erinnere mich, dass ich noch vor gut 3 Jahren nicht mal genau wusste, dass der Sudan überhaupt existiert. Nur durch den Darfur-Konflikt ist das Land wirklich in die Schlagzeilen geraten. Traurig eigentlich – aber immerhin: Es gibt immer wieder Menschen wie Habibi, die es vom vermeintlichen „Ende der Welt“ aus schaffen, sich im UN-System hochzuarbeiten…

Kuwait, Somalia... verrückte Sachen hat Habibi schon erlebt, aber seine Heimat hat er nicht vergessen. Vielleicht schon in ein, zwei Wochen geht es für ihn nach Chad, wo die Rebellen erst vor wenigen Tagen die Regierung ernsthaft in Bedrängnis gebracht haben und internationale NGO-Mitarbeiter massenweise evakuiert werden mussten. Warum er sich ausgerechnet dort bewirbt? „Well, you know, it‘s closer to Sudan, my home.” Plain and simple.

Wir trinken einen italienischen Espresso, so richtig guten, handgemacht mit dem kleinen Kaffeekocher aus Italien. Neben der Felderfahrung war Habibi nämlich auch etliche Jahre dort, im Logistik-Zentrum der Vereinten Nationen. Auf mein fragendes Gesicht hin erklärt er mir, dass Italien transporttechnisch betrachtet den Mittelpunkt der Welt, oder sagen wir, der UN-relevanten Welt darstellt. Nun, so gesehen hat Cäsar wenigstens post-mortem von einer internationalen Vereinigung ein bisschen Anerkennung bekommen. Deutschland hat wohl auch versucht, den Zuschlag zu bekommen…aber mit Jakobs-Aroma gegen Lavazza… is schon schwer :-)

Wenig später brechen wir dann auf, in Richtung Kantine. Das UN-Gelände ist eigentlich eine alte Hotel-Anlage. Auf dem Weg sehen wir einen verrotteten Tennisplatz und einen leeren Swimmingpool. Teilweise wohnen hier auch die UN-Mitarbeiter, in den einstigen Hotel-Zimmern. Alles mit Meerblick. Für Flüge zum Flughafen hat die UN ihre eigenen Helikopter, für steuerfreies Einkaufen gibt es ein so genanntes „PX“, das steht für Price Exchange. Lässt sich aushalten, das Leben hier.

Eigentlich habe ich nur einen Grounds-Pass bekommen, darf mich also gar nicht in den entsprechenden Bereich hinein bewegen. Aber wie schon gesagt, die Security hier ist schon lange aus dem „High Alert Status“ raus. Meinen Ausweis drehe ich einfach um, Habibi verwickelt jeden Wächter in ein bisschen Smalltalk und voilà: Schon sitzen wir vor Reis und „smoked Chicken“.

Bald stößt ein Freund von Habibi dazu, ein UN Volunteer aus Holland. Sein Name ist vielversprechend und klingt eigentlich nicht so sehr nach friedliebendem UN-Mitarbeiter: „Harm“ heißt der Gute. Das Thema unseres Lunch-Talks passt ebenfalls gut dazu: „Does the international community cause more harm than good?“ Ein großes Themenfeld. Eigentlich viel zu groß, um es hier angemessen zu beschreiben. Als ich Harm und Habibi jedoch frage, was GENAU eigentlich das so genannte „Integrated Office of the UN“ für die Menschen in Sierra Leone tut, zucken beide synchron mit den Schultern. Das genügt mir als Antwort.

Eigentlich möchte ich nach meiner Rückkehr meine Magisterarbeit zum Thema Organisationslernen in der UNO vervollständigen. Ermutigend ist das traurige Bild vor Ort leider nicht gerade. So setzt es sich denn auch die nächsten Tage fort – und beschränkt sich bei Weitem nicht nur auf die UN, sondern erstreckt sich über das gesamte Feld der NGOs und so genannten UN-Agencies wie UNDP und UNICEF.

Am Donnerstag treffe ich einen befreundeten JPO, also einen so genannten Junior Professional Officer vom UNDP zum Lunch beim Libanesen. Yui kommt aus Japan, hat in den USA studiert, ein paar Jahre mit Stahl gehandelt, dann seinen Master gemacht und ist nun hier gelandet, in West-Afrika. Spannender Kerl. Wir unterhalten uns kurz, tauschen die wesentlichen Basics unseres jeweiligen Karrierepfades aus und…“schwuppdiwupp“ kann ich mir doch wieder die alles entscheidende Frage nicht verkneifen: „Bist du zufrieden mit dem, was du tust? Glaubst du, etwas zu bewirken?“. Yui antwortet in japanisch-diplomatischem Stil. Ja, eine Herausforderung sei es schon, sich auf die langsam mahlenden Mühlen des UN-Systems einzustellen. Insbesondere in Afrika.

Naja, immerhin wird man bei der UN dafür entschädigt – und das nicht zu knapp. Noch zahlen sie sogar einen Sondergefahren-Zuschlag, obwohl Sierra Leone schon lange aus der Konfliktphase raus ist. Ich schüttele innerlich den Kopf über diese Systemfehler, freue mich aber über das schöne Mittagessen und den netten Kontakt. Immerhin weiß Yui eine pragmatische Antwort auf meine Frage, was das Integrated Office denn nun genau macht: „Well, without them we would have no helicopters!“ Gut, verstehe.

Am Abend dann steht mein erster richtiger deutscher Abend auf dem Programm. Ich freue mich irgendwie, da ich endlich mal wieder Deutsch sprechen kann – ach, und Würstchen und Becks gibt es auch. Die Party findet im Strandhaus meines Bekannten Matin statt. So ziemlich jeder Deutsche in Sierra Leone kommt vorbei. Darunter Generatoren-Ingenieure, THW, Welthungerhilfe, GTZ-Praktikanten, UN-Mitarbeiter und andere gestrandete Seelen.

Ich führe einige interessante Gespräche, komme kaum zum Essen, und tausche ein paar Nummern. Es ist das übliche Networking-Programm. Eine GTZ-Praktikantin prahlt, dass sie schon das zweite Mal da ist, weil sie sich so geschickt angestellt hat. Und von ihrer umfangreichen finanziellen Entschädigung. Huch, da ist es wieder, dieses Gefühl, nirgends so richtig dazu zu gehören. Man wird abgecheckt, einmal durch den Lebenslauf-Scanner gezogen und danach mit seinem inzwischen lauwarmen Bier stehen gelassen.

Mich interessiert heute Abend, woran es im System hapert – und vor allem, wie andere Menschen damit umgehen, ständig unterwegs zu sein, von Land zu Land und Workshop zu Workshop. Ich befinde mich in der Zwickmühle: Wenn ich Kritik üben will, greife ich das Innerste dieser Menschen an. Sie identifizieren sich nicht nur mit dem System, sie sind Teil davon. Sie haben selbst vielleicht alles versucht und inzwischen einfach aufgegeben.

Wenn ich dazu gehören will, muss ich jedoch lügen, übertreiben und Honig um Bärte schmieren. Das aber wäre für mich „more harm than good“.

Was mich am meisten freut, sind derweil meine Gastgeschwister daheim. Die stellen keine Fragen nach meinem Lebenslauf, sondern lernen im Dunkeln Mathe, um danach mit mir Jackie Chan zu imitieren. Und sie lieben sich gegenseitig, ganz ohne Bedingungen. Und ich sie auch.

Schweröl und Wein.

2008-02-19T01:57:00.000-08:00

Auf dem Nachhauseweg habe ich mir gestern eine gute Flasche Wein mitgenommen, einen richtig schönen Roten, für 15.000 Leones, umgerechnet also ein bisschen mehr als 3 Euro. Den Tipp hatte ich von Glenn bekommen, meinem kanadischen Kollegen. Glenn ist eher ein Eigenbrötler, der sich nach Feierabend und am Wochenende meist mit einer Flasche Wein und einem guten Buch beschäftigt. Ich habe anderes im Sinn, denn allzu viel trinken darf ich mit meinem Breitband-Antibiotikum leider eh nicht – aber dazu später mehr.

Heute beschäftigt mich erstmal ein ganz anderes Thema, nämlich das der Umwelt. In Malama und auch sonst in Sierra Leone gibt es am Rand der meisten Straßen kleine Bäche. Dort verlaufen nicht nur Wasserrohre, sondern auch die Abfall-Infrastruktur der ganzen Gegend. Die Wasserrohre sind meist aufgeschnitten, da die Bewohner hier sonst hunderte von Metern zum einzigen Wasserhahn der Gemeinde laufen müssten. So stehlen sich letztlich die meisten ihr Wasser – das ergibt auch die Studie, die wir neulich noch bei Oxfam ausgewertet haben.

Aber zurück zum Abfall. Was mich wirklich erschreckt, ist die Farbe der kleinen Bäche… tief grün – und doch irgendwie bunt, eine Mischung aus Schweröl, Dosen, Resten von Trinkwasser-Tüten, ausgesaugten Orangenhülsen. Was darin noch alles so umher schwimmt, habe ich am Sonntag lernen können, als ich sah, wie eine Mutter ihrem Sohn zumindest unten herum aus dem Kirchen-Anzug half, um ihn in den kleinen Bach pieseln zu lassen. Ich erinnere mich an all die Orangen und Brote, die ich schon am Straßenrand gekauft habe und stelle mir kurz vor, was ich da wohl so alles mitgegessen habe.

Zum Glück werde ich von einem anderen Ereignis von diesem ekligen Gedanken abgelenkt. Eine junge Dame erkennt mich wieder – ich hatte vor einigen Tagen bei ihr eine DVD für meine Gastbrüder gekauft. „Hey, kam here! Me na just komin from taun!“ Sie hat neue DVDs mitgebracht und will gern die gute Kundenbeziehung pflegen.

Allerdings redet ein junger Mann von nebenan dazwischen. Statt Angelina Jolie und Jackie Chan empfiehlt er mir heute die Pornos im Sortiment. Schön zusammengebrannt für den weißen Mann. Von Pamela Anderson über die Girls von FHM bis hin zur Playboy Collection, gibt‘s hier alles, was der weiße Schw…, äh, verzeihung, das Herz vermeintlich begehrt.

„Yu leik it?“. Na, na, na, denke ich mir und frage zurück: „No no mai frend! Yu leik it! I can see it in yu eyes!“… Bei dem Späßchen belasse ich es dann auch und verabschiede mich höflich, aber bestimmt.

Das nächste Ereignis lässt aber wie gewohnt nicht lange auf sich warten. Am Straßenrand warten nämlich nicht nur DVDs, Brot und Orangen, sondern auch Affen. Zumindest heute. Ein junger Straßenjunge hat einen Affen dabei, an der Leine. Er spielt mit ihm, richtig süß.

Als ich den Jungen darauf anspreche, bietet er mir den Affen kurzerhand zum Verkauf: „20.000 Leones!“… ich schmunzle und sage: „Na, ich bin sicher du willst deinen Affen behalten?“. „Keine Sorge, ich habe zwei davon!“. Die Versuchung ist schon groß, schließlich kann man nicht jeden Tag einen Vorfahren für 5 Euro kaufen. Aber wohin nur mit dem kleinen Teufel? Schade, dass ich nicht wenigstens meine Kamera dabei habe.

Daheim angekommen frage ich Arnold, ob er gern Wein trinkt. Arnold ist mein Bettnachbar. Dass er so heißt, weiß ich auch erst seit heute. Man kann sich ja nicht alles merken. Aber gut, Hauptsache, er freut sich über den Wein. Schließlich muss er mich jede Nacht in seinem Bett dulden – und am Sonntag habe ich ihn dann auch noch mit seiner (oder einer seiner…) Freundin(nen) erwischt. Ich dachte, er hätte nur mein Klopfen nicht gehört. Beim zweiten Klopfen machte er dann sofort auf, die Bluse der jungen Dame war noch nicht zu. Aber auch das ist ja nichts wirklich Neues. Mama Africa sitzt manchmal mit heraushängendem Busen auf der Terrasse. Warum genau, weiß ich nicht, aber um den schönen Teint geht es hier jedenfalls nicht, so viel ist mal klar :=)

Apropos Teint… braun geworden bin ich bisher nur mäßig. Meist benutze ich noch Faktor 50 Sonnen-Creme und in die pralle Sonne lege ich mich schon erst gar nicht. Vielleicht komme ich mir aber auch nur so weiß vor, weil hier alle dunkler sind als ich, egal, wie sehr ich mich anstrenge. An einer Stelle bin ich dann aber doch so richtig schwarz, nämlich in der Ellenbogen-Falte. Dort sammelt sich der ganze Dreck und Diesel der Straße.

Wenn ich das sehe, denke ich immer an diese ganzen Klima-Konferenzen, in New York und auf Bali… und die Rolle der Entwicklungsländer beim Umwelt-Schonen. Aber wie sollen die das anstellen? Selbst der Strom, der scheinbar aus der Steckdose kommt, basiert hier auf Tausenden Liter Diesel und Hunderten Generatoren. Ein Wasserkraftwerk wäre hier vielleicht eine Lösung. Oder Solarzellen. Aber das braucht Zeit – und jede Menge Geld.

Immerhin: Mein Freund Martin vom THW macht einen Anfang – in einem kleinen Dorf seiner Wahl leitet er gemeinsam mit dem Chief des Dorfes ein Reformprojekt. Bald, so sagt er, werden dort Ziegel selbst hergestellt und Solarzellen werden zwei Energiesparlampen pro Haushalt versorgen. Außerdem gibt es ein mobiles Krankenhaus in einem alten Bus. Startgelder und Geschenke (wie eben jenen Bus) sammelt er mit Hilfe seiner über die Jahre aufgebauten Kontakte.

Durch das Einkommen der produzierten Waren, die gemeinsam zum Markt gefahren und dort abgesetzt werden, finanziert sich die Idee letztlich von selbst. Martin hilft beim Schreiben des Businessplans. Es wird dauern. Aber wenn es funktioniert, kann es ein Vorbild sein für andere Dörfer. Vorbei an NGO-Programmen, Weltbank-Auflagen und Regierungskorruption – einfach machen und Taten für sich sprechen lassen.

Am nächsten Morgen sitze ich nachdenklich im Taxi, als der Taxifahrer plötzlich seine 7-järhige Beifahrerin anmacht. „Hey, yu have 2000?“. Die Fahrt kostet 2000, die Kleine hat nur 5000 und der Fahrer kein Wechselgeld. Für Kompromisse haben die Transportunternehmer hier keine Zeit. Also fährt er rechts ran und ist drauf und dran, sie rauszuschmeißen – auf dem halben Weg zur Schule. Draußen warten schon die nächsten Passagiere wie die Geier auf eine Gelegenheit zum Mitfahren.

Ich lenke ein und sage: „Hey, no no. Let her stay. Me pay for us both!“. Der Fahrer versteht und fährt weiter. Über den Rückspiegel wirft mir das Mädchen ein Lächeln zu. Das ist alles, was ich brauche, für diesen Tag.

Auf dem Weg zum Büro stelle ich mir bildhaft eine Anzeige von World Vision vor: „Schenken Sie einem Kind den Weg zur Schule. Für nur 50 Cent am Tag sind Sie dabei.“ Ich muss lachen und freue mich, auch ganz ohne Wein.

25% sind um. Zwischenbilanz.

2008-02-18T08:33:00.000-08:00

Gute zwei Wochen bin ich nun schon hier, rund ein Viertel ist also rum. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Was ziehe ich für Schlüsse, was für Konsequenzen? Welche Rolle nimmt diese Erfahrung in meinem Leben ein?

Diese und andere Überlegungen lassen sich gut am vergangenen Wochenende veranschaulichen, denn obwohl nicht viel „Greifbares“ passiert ist, hat sich der Verdauungsprozess der Erfahrungen hier deshalb nicht verlangsamt. Im Gegenteil.

Womit beginnt das Wochenende im Regelfall? Genau, mit dem Freitag... Also los.

Für den Freitagabend war ich zu einem deutschen Abschiedsabend geladen. Ein Journalist aus Oxford, der hier gerade freiberuflich für Oxfam eine Fotoreportage macht, hatte mich freundlicherweise eingeladen, damit ich endlich mal Anschluss an die deutschen Kollegen hier bekommen würde.

Bei „Alex“ sollte das Ganze stattfinden. So hieß der deutsche Journalist, der nun nach sechs Wochen Freetown wieder seine Heimreise antreten würde. Doof nur, dass ich keine Ahnung hatte, wo Alex denn nun wohnte.

Ich sitze also im Taxi und versuche, den Weg zu diesem Alex zu finden. Der englische Journalist beruhigt mich am Telefon und sagt, ich solle einfach den Fahrer fragen. Und Tatsache, der Fahrer weiß, wo „Alex‘s Place” ist. Als ich ankomme, stelle ich fest, dass es sich dabei nicht um Alex privates Apartment, sondern um ein Restaurant handelt, dass zufälligerweise auch Alex’s heißt. Na dann ist ja alles klar.

Auf dem Weg hinein fragt mich eine junge Dame, ob sie mich begleiten darf. Ich lehne höflich ab. Selbst wenn ich gewollt hätte, würde mein Bargeld nicht reichen. Ich war ja nur auf eine private Party vorbereitet. Nun muss ich tief in die Tasche greifen, fürchte ich. Aber in der Tat zahle ich trotz der netten Atmosphäre und europäisch-amerikanischem Essen nur 7 Euro. Sieben Euro für zwei Bier und einen guten Burger namens „Big Al“. Cool.

Was weniger cool ist, ist der verkrampfte Start in den Smalltalk an diesem Abend. Endlich treffe ich mal deutsche Leidensgenossen, die mir vielleicht ein paar Tipps zum Thema „Verdauung von Cassava-Leaf bei gleichzeitiger Vermeidung von Sonnenbrand“ geben könnten. Und dann sowas.

Die netteste Unterhaltung führe ich mit einem UN-Veteranen aus dem Sudan, der den Angriff der Irakis auf Kuwait und das Chaos in Somalia miterlebt hat. Und eben mit jenem Briten, der mich ursprünglich eingeladen hatte. Nein, denke ich, so vermisse ich Deutschland nun wahrlich nicht. Jeder Versuch, sich über persönliche Motive und Hintergründe des Auslandsaufenthaltes auszutauschen, endet in Angeberei und Schw...vergleich. „Ich bin schon ein Jahr in Sierra Leone“… , „Ich hab ja in Genf studiert“… „ich war schon in so und so viel Ländern“… „am besten, du fängst bei kleinen NGOs an und gehst dann zur UN“…. „und du? Was hast du so gemacht?“. Ätzend. Ich langweile mich.

Fazit No. 1: Arbeiten im Feld bedeutet jedes Mal auch, neue Freunde finden zu müssen. Da das für alle gilt, die im Feld arbeiten und es Dauer weh tut, sich ständig zu verabschieden, legen sich die meisten nach einer Weile eine emotionale Schutzhülle zu. Über allzu Persönliches wird meist gar nicht mehr gesprochen, mit dem Alleinsein muss man sich wohl oder übel anfreunden. Oder man hält sich an die Freunde zu Hause. Was soll das auch mit den Freundschaften? In drei Monaten ist man ja eh wieder woanders. Oder der andere ist weg. Oder beide.

Vielleicht, grüble ich, dauert es auch einfach etwas, bis man sich hier einlebt und das Mauern ein Ende nimmt. Eigentlich bin ich ein geselliger Mensch und finde schnell Anschluss. Aber an diesem Abend vergeht mir die Lust.

Bei der Suche nach einem Taxi zur Heimkehr zeigen sich die deutschen Kollegen dann wieder fürsorglich. Keiner der Taxifahrer will mich mitten in der Nacht noch nach Malama fahren. Zu weit, zu dunkel, zu wenig Geld. Irgendeinen Grund findet jeder von den Fahrern, die um 2 Uhr nachts noch rumstehen.

Nach einer halben Stunde Verhandeln finden wir dann doch noch einen Fahrer. Alex gibt mir demonstrativ seine Nummer, damit ich ihn kurz informiere, sobald ich gut angekommen bin. So kriegt auch der Fahrer mit, dass sich jemand Sorgen macht, sollte er mich entführen. An diesem Abend läuft aber alles gut, zumindest mit der Heimkehr.

Zu Hause fallen mich dann die Hunde an. Ich vermute mal, dass ich nach zwei Bier einfach anders rieche. Oder sie haben ab zwei Uhr nachts ihren Alarmmodus an. Keine Ahnung. Immerhin hört mein Bettnachbar so, dass ich da bin – und öffnet die Tür. Ich schlafe schnell ein.

Der Samstag verläuft ruhig. Eigentlich wollte ich heute mit meinem Boss und Alhagi an den River Nr. 2 fahren, einen der schönsten und weißesten Strände Afrikas. Daraus wird aber nichts. Muhamed sagt ab, also haben wir kein Auto. Alhagi hat auch anderes vor. Ich laufe allein an den Strand von Lumley, bestelle mir in der Bunker Beach Bar ein Malzbier und genieße die Sonne.

Aber ich bin auch einsam. Mit Musik im Ohr gehe ich in mich, den ganzen Tag. Ein guter Platz zum einsam sein, denke ich. Die Sierra Leoner am Strand sehen das anders. Jede Minute quatscht mich einer an, obwohl ich demonstrativ die Stöpsel im Ohr habe. „Hey, waz ya name?“…“Hey, Mr. Where yu from?“…

Als ich mich beim vierten Belagerer einfach genervt wegdrehe, wird der richtig ernst: „Hey you! I want to be your friend! Talk to me! I like you, okay?”. Ich will heute in Ruhe über Freundschaften und den Smalltalk vom Vorabend nachdenken. Und ausgerechnet dann bietet mir einer nach dem anderen seine Instant-Freundschaft an. Ist ja lieb gemeint, aber heute bin ich echt nicht in der Stimmung. Ich werfe mich in die hohen Wellen, lasse mich umwerfen, davon spülen und genieße das Salz auf den Lippen.

Komisch, denke ich. Für mich bedeutet das Meer hier die unendliche Freiheit, der Blick in die Ferne, die Sehnsucht nach Weite. Für jene, die hier wohnen und ihr Land vermutlich nie werden verlassen können, ist es eine Grenze, eine Mauer, die sie nicht besiegen können, die Schlucht, die sie trennt von der Welt da draußen. Vielleicht sehe ich heute auch alles zu dunkel.

Dennoch ist was Wahres dran an dem Gedanken. All das, was wir als Westies hier exotisch finden, all jenes, was uns für 2 Monate den vermeintlichen Ruhm eines Indiana Jones verspricht…all das ist für die Menschen hier bitterer Alltag - ohne Alternative.

Zwei Monate ohne Strom und fließend Wasser, zwei Monate mit Ratten, Malaria und ohne Schule… das klingt vielleicht als Eintrag in meinem Blog oder als Kolumne im Spiegel aufregend. Aber auch nur, wenn man beim Lesen einen Cappuccino im warmen Sessel seines Stammcafés schlürfen kann.

Oder wie in meinem Fall: Wenn man mit diesen Geschichten nach Hause kann, um dort seinen Freunden davon zu berichten. Wenn man sein Leben lang keine echte Alternative hat, ist das nicht interessant oder aufregend – sondern schlicht und einfach zum Kot….

Fazit No. 2: Diese zwei Monate sind in jedem Fall eine wertvolle Erfahrung, selbst, wenn sie mir etwas ganz anderes lehren als ich vor Antritt der Reise erwartet hätte. ´

Das bestätigt sich auch am Sonntag. Ich bleibe zwar den ganzen Tag zu Hause, bekomme aber dennoch so einiges mit. Als ich es mir auf der Veranda gemütlich mache, wird im Nachbarhaus der Sohn geprügelt. Mit der Mutter wird nicht diskutiert. Bei Meinungsverschiedenheiten wird spürbar deutlich, wer hier das Sagen hat.

Als ich verstört rüber blicke und überlege, wie ich mich verhalten soll, fragt mich Mama Africa, ob wir das etwa anders handhaben würden, daheim, in Europa. „Ja…eigentlich schon…“ zögere ich… „How about school?“, hakt sie nach….“Don’t even de teachers beat the kids?”…. “No!!!”, protestiere ich und lasse mein Unverständnis kopfschüttelnd an ihr aus. „In Europe, a teacher is fired when he beats a kid!”.

Wenn Kinder geschlagen werden, um eine Diskussion wirkungsvoll zu unterbinden, dann ist es ein weiter, weiter Weg zu eigenen Gedanken und demokratischen Strukturen. Das ist Fazit No.3. Und dabei belasse ich es mal, für dieses Wochenende. :-)

In's Gewissen gebissen

2008-02-15T01:53:00.000-08:00

Der gestrige Tag war nach langsamem Start dann doch noch nervenaufreibend, sprich: blogreif. Fangen wir also vorn an. Ich befinde mich, wie jeden Morgen (aber das wisst Ihr inzwischen ja) auf dem Weg zum „Lumley Roundabout“, also dem Weg von Malama zu dem Punkt, wo die ersten Taxis losfahren. Ich laufe also wie immer die staubige Schlaglochwüste hinunter und fühle mich inzwischen schon so gut eingelebt, dass davon auch keine besondere Herausforderung mehr ausgeht. Meine ich.

Bis plötzlich jemand an einem der vielen Riemen meines Rucksacks zieht. Verwirrt drehe ich mich um und stelle erleichtert fest, dass es sich um einen Freund von Ahmed, einem meiner Gastbrüder handelt. Also alles in Ordnung. Ich stelle aber ebenso fest, dass ich vollkommen überfordert gewesen wäre, wenn tatsächlich jemand versucht hätte, mir meine Tasche zu entreißen. Nach einer kurzen Konversation mit Albert lande ich dann, wie gehabt, im Taxi.

„Ich kenn dich“, sagt der Fahrer. Aber nicht auf nette Art, sondern mehr so im Ton eines aggressiven Türken auf dem Kiez nach dem Schema „Icsh weiß wo du wohnst, Alter“. So jedenfalls hört es sich für mich an. Nach dem Rucksack-Erlebnis bin ich vielleicht auch einfach leicht angeschlagen.

Tatsächlich, der Fahrer kennt mich. Er hatte mich schon einmal gefahren, ein paar Tage vorher. Also alles im Lot. Mengenrabatt darf ich deshalb aber nicht erwarten. Im Gegenteil: Der Kerl ist mit allen Wassern gewaschen (woher das Wasser hier kommt, hatte ich ja bereits erläutert). Weiße NGO-Trucks überholt er einfach rechts, Anweisungen von Verkehrspolizisten lassen ihn ohnehin kalt. Und wenn einer meint, über den Fahrpreis verhandeln zu müssen, fährt er rechts ran und wirft ihn raus, auch für umgerechnet 20 Cent. Aber gut, so komme ich wenigstens pünktlich.

Auf dem Weg entdecke ich Nähe Wilberforce bei einer der Schulen ein weißes Schulkind, so in etwa 8 Jahre alt. Ich wundere mich, ist es doch das allererste weiße Kind, das ich während meiner zwei Wochen hier sehe. Ich frage mich, wie es hier wohl gelandet ist und wie es ist, als einziges weißes Kind mit all den Sierra Leonischen Kindern zur Schule zu gehen. Meine Fragen beantwortet das Kind dann selbst. Als wir vorbeifahren, dreht es sich zu mir und ich merke schnell: Es ist eigentlich nicht weiß, sondern schwarz.

Aber Albino. Soll heißen: „Afrikanische Lippen“, „afrikanische Kopfform“, aber „weiße“ Haut und rötliche Augen. Für mich ein weiterer Beleg dafür, wie verrückt unsere Einteilung in schwarz und weiß eigentlich ohnehin ist. Schon allein beim Beschreiben dieser Situation komme ich mir vor wie ein Rassist, weiß aber nicht, wie ich es anders in Worte fassen soll, ohne diese „Farbworte“ zu verwenden. Ich hoffe, ich werde nicht missverstanden.

Bei der Arbeit kann ich heute eine ruhige Kugel schieben, denn die Umfrage-Analyse über die Wassernutzung haben wir den Tag zuvor endlich abgeschlossen. Das ganze Büro ist heute bei einem Workshop über Gender-Fragen, es ist also totenstill. Ich nutze die Zeit für meine Uni-Bewerbungen. Muhamed ist heute auch müde. Wir planen also, früher zu gehen, gemeinsam auf ein Bier. Daraus wird aber zunächst nichts, denn der einzig verbliebende Truck springt nicht an. Ich warte in etwa eine Stunde, lese eines meiner Bücher mit Musik im Ohr und Ausblick aufs Meer.

Danach verwickelt mich einer der Sicherheitsleute in ein Gespräch. Wie lange ich hier bleibe, was ich hier genau mache, woher ich komme – das Übliche eben. Ich frage genauso „üblich“ zurück. Was ich höre, überrascht mich dann aber doch. Seit 2,5 Jahren arbeitet er für die Firma, die hier für die Sicherheit verantwortlich ist, 12 Stunden am Tag. Davor hat er 2 Jahre für eine andere Firma gearbeitet. „Die haben zu wenig gezahlt“, sagt er. Ob er denn nun mehr bekommt, frage ich. „60% mehr“, sagt er! Wow, denke ich. Bis ich höre, dass es sich um 80 Dollar im Monat handelt. Vorher waren es also 50 Dollar. Das ist selbst für Sierra Leone wenig.

Ben hatte mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sein englischer Boss bei einem der NGO-Jobs rund das 50fache von ihm als „Local“ verdiente und deshalb stets ein schlechtes Gewissen hatte. „Weißt du“, sagte er, „das ist schon okay. Schließlich könntet ihr in Deutschland oder England ja auch ganz andere Summen verdienen, wenn Ihr Euch nicht gerade für die Arbeit in der dritten Welt entschließen würdet.“ Da ist was dran. Fühlt sich trotzdem nicht gut an.

Nach dem Gespräch laufen Muhamed und ich dann zum örtlichen Krankenhaus, wo unsere Kollegin, ich nenne sie hier mal „Fatmata“, sich Sorgen um ihren Bruder macht. Eigentlich kommen wir nur, um ein anderes Auto dort abzuholen. Aber wir wollen natürlich auch kurz Beistand leisten – soweit wir das überhaupt können.

Im Krankenhaus gibt es zu diesem Zeitpunkt kein Licht. Fatmata freut sich dennoch, uns zu sehen. Ich lächle beschämt, denn irgendwie ist es ja kein Anlass zum Lächeln. Aber aufbauen möchte man sie ja dennoch. Ich halte mich also einfach zurück, senke meinen Kopf zu Boden, und warte was passiert. Dann geht Fatmata in den Flur, um ihren Bruder noch einmal zu sehen. Muhamed ermutigt mich mit einer Handbewegung, ihr zu folgen. Ich bleibe in der Tür zum Krankenzimmer stehen, kann aber hören, wie schwer er atmet. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht schreiben, denn das geht wohl niemanden etwas an.

Der Putz kommt von den Wänden. Wir stehen im Flur und reden über das Alltagsgeschäft im Büro, um Fatmata etwas abzulenken. Ich kann weder zur Situation ihres Bruders, noch zum Bürotalk viel beisteuern, also schweige ich und höre einfach zu. Unter einer Türritze zischen zwei Mäuse hervor und laufen den Flur entlang.

Dann geht das Licht an. Zwei Krankenschwestern leisten den Mäusen Gesellschaft. Sie laufen ebenfalls den Flur hinunter, zum Zimmer von Fatmatas Bruder. Irgendwas läuft hier schief, denke ich. Insgesamt kann man das wohl auch so stehen lassen. In dieser Situation aber ist alles den Umständen entsprechend in Ordnung. In einer Flasche Wasser rühren die Krankenschwestern etwas an, was genau, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Situation zum Verzweifeln ist. Nicht nur hier und heute, aber überall in Sierra Leone.

Auf der Straße werden Medikamente ohne Verpackung und Beipackzettel verkauft. Meist handelt es sich um nichts weiter als abgelaufene Vitamintabletten. Neulich brachte eine Nachbarin ihr krankes Baby vorbei, als wir alle auf der Veranda in Malama saßen. Zur Behandlung halfen dann alle mit. Einer hielt die Arme fest, ein anderer die Beine, ein Dritter öffnete den Mund, während die Mutter einen Vitaminsaft einflößte. Welche Krankheit man damit genau heilen kann, ist mir ein Rätsel. Aber es vermittelt wenigstens das Gefühl, etwas getan zu haben, auch wenn das Baby erstmal furchtbar geweint hat.

So muss ich vermutlich auch meine Rolle als Praktikant von Oxfam einschätzen. Ich bewirke wahrlich nicht viel. Ich verdiene mit meiner bescheidenen Anwesenheit mehr als der Sicherheitschef mit 12 Stunden Arbeit am Tag.

Aber ich habe wenigstens das Gefühl, etwas getan…oder, sagen wir: Es versucht zu haben.

Und, wie halten wir's mit der Religion?

2008-02-14T05:08:00.000-08:00

Die letzten Tage sind vergleichsweise ruhig verlaufen – soweit man das von Malama und Freetown überhaupt behaupten kann, denn richtig ruhig ist es eigentlich nie, egal ob auf der Straße, zu Hause oder im Büro. Sierra Leoner debattieren einfach gerne. Obwohl der Begriff „Palavern“ es vielleicht besser trifft, denn auf inhaltliche Stringenz und den Austausch von sachlichen Argumenten kommt es weniger an, als auf den Genuss von Geselligkeit.

So langsam schnappe ich auch vereinzelt Wörter in Krio auf. Mein Lieblings-Ausdruck ist unter anderem „Eeeee booh?“. Das kann man universell einsetzen, wenn man fragen will, was los ist, oder einfach nur, weil einem nichts Besseres einfällt. So geht es mir meistens. Immerhin gewinnt man dann Sympathien, weil manch einer denkt, man könne ihre Sprache sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich schreibt, aber ausgesprochen wird es in etwa so. Und das ist bei der hohen Analphabeten-Rate hier ja das Entscheidende.

Ohnehin schreibt man das Meiste in Krio offenbar so, wie man‘s spricht. In der Straße sah ich neulich jedenfalls eine Werbung für ein Gewinnspiel, das einem täglich den Geldsegen verspricht. Angepriesen wie folgt: „Win Moni evri dey.“ Versteht jeder, oder?

Überhaupt sind die Werbeplakate in Sierra Leone gutes Entertainment während meiner täglichen Taxifahrt. So langsam kenne ich zwar alle auf dieser Strecke, aber man achtet ja doch hin und wieder auf andere Details. Besonders interessant finde ich jene für Versicherungen. „De Mammy of de Insurances“ steht bei einem. Die Mutter aller Versicherungen, so so. Was man wohl mit so einer Lebensversicherung anfängt, wenn ein ganzes Land im Krieg versinkt?

Einer der Oxfam Trucks ist deshalb auch alternativ versichert. Dort klebt an der zersplitterten Windschutzscheibe ein runder Sticker mit dem Segen von ganz oben „The blood of Jesus is my insurance cover“. Interessanter Ansatz. Wobei man dazu sagen muss, dass ich bei der Religiosität der Sierra Leoner noch nicht so ganz durchblicke. Die Gretchenfrage ist also noch nicht eindeutig zu beantworten. Laut Weltalmanach sind rund 60% im Land Muslime, die meisten anderen Christen oder Anhänger einer der vielen Naturreligionen. Im Bürgerkrieg hat das zum Glück keine Rolle gespielt, wer weiß, welche Formen der Verlauf sonst noch angenommen hätte.

Aber auch aktuell scheint hier bzgl. der Religionen große Toleranz zu herrschen. Auf vielen Taxis und Minibussen prangen Aufkleber mit Schriftzügen wie „With god everything is possible“ oder „Praise the Lord“. Welcher Gott oder Lord damit nun gemeint ist, bleibt meist offen. Die einzigen Negativschlagzeilen in diesem Kontext haben m.E. nicht Sierra Leoner, sondern Pakistanische Peacekeeper zu verantworten, die während ihrer Anwesenheit als Teil der UN-Mission ungefragt Moscheen bauten und aktiv zum Islam zu missionieren versuchten.

Die negativen Folgen halten sich aber vermutlich in Grenzen. Das T-Shirt eines vorbeilaufenden Fußgängers klärt mich auf „Fuck you, Bin Laden“. Na, dann ist ja alles im grünen Bereich. Jeder geht seinen Weg – und den täglichen Kampf um‘s nächste Essen teilen hier durchweg alle, gleich welcher Glaubensgemeinschaft. Im letzten Workshop haben wir deshalb auch alle „Individual Prayers“ abgehalten, jeder für sich, im Stillen – vermutlich das erste Mal, dass es wirklich still war..:-)

Ein erster Tageseindruck

2008-02-08T03:04:00.000-08:00

Mein Handy klingelt. Ich wache sofort auf, schalte den Wecker aus. Eigentlich überflüssig, denn schon wenig später kräht der Hahn, draußen im Hof. Zeit zum Aufstehen.

Neben mir dreht sich einer meiner vielen Brüder noch einmal auf den Bauch, murmelt etwas in Krio und schläft weiter. Er teilt mit mir sein Bett, für die zwei Monate, die ich in Sierra Leone lebe. Manchmal schläft er auch auf dem Fußboden, meist dann, wenn es keinen Strom und damit keinen Ventilator gibt. Denn dann schwitze ich so viel, dass ein zweiter neben mir wohl leiden würde…

Mit der Taschenlampe suche ich den Weg aus dem Moskitonetz, öffne die schwere Eisentür und laufe auf den Hof. Die anderen schlafen noch, die Haupttür ist also zu. Ich muss zwar dringend aufs Klo, habe aber zum Glück meinen Ipod dabei, setze mich also auf die Stufen der Veranda und lausche ein Weilchen Moby, während mir die Moskitos um die Waden schwirren. Dabei habe ich zwei der zehn wilden Hunde aufgeschreckt, die jeden Tag um das Haus herum im Dreck gammeln und einen Hauch von Sicherheit vermitteln. Sie kennen offenbar schon meinen Geruch,..naja, ich schwitze ja auch mehr als genug.

Wenig später öffnet Ben die Tür. Ben Kargbo ist der Vater der Familie, bei der ich lebe. Drei Kinder hat er mit seiner Frau, dazu einen Adoptivsohn, Alfred. Alfred ist 8 und hat, wie viele hier, seine Familie im Bürgerkrieg verloren. In etwa 20 weitere Kinder und Jugendliche konnte Ben nicht mehr adoptieren – sie kommen trotzdem jeden Tag, für Wasser, Essen auf dem Hof und manchmal ein bisschen Geborgenheit im Wohnzimmer. Wenn die Regierung abends den Strom für wenige Stunden einschaltet, gibt´s dort sogar Jackie Chan Filme zu sehen. So etwa 20 Klassiker auf einer DVD, gekauft vom Händler gleich um die Ecke, alles vom Chinesen importiert.

Zum Frühstück trinke ich heute eine warme Ovaltine, das genügt. Die ersten Tage wurde ich noch mit Reis, Fleisch und Brot versorgt. Den weißen Gast muss man schließlich gut behandeln. Wie ich nun erklärt habe, dass ich morgens gar nicht so viel runter kriege, weiß ich auch nicht mehr. Man will ja nicht unhöflich sein, schließlich kostet das Fleisch hier ein Vermögen.

Während ich es mir in einem der Wohnzimmersessel gemütlich mache, weckt Mama die Kids. Ben Junior, Alfred, Precious und Ahmed müssen zur Schule… ich suche mit meiner Taschenlampe nach meinem Notebook-Netzstecker. Das Notebook habe ich schon vor Tagen im Oxfam Büro gelassen, aus Sicherheitsgründen. Ben Junior zieht sich neben mir die Schuluniform an, das Hemd viel zu groß, bis zu den Knien geht es. Dennoch sieht er richtig gut aus, so in Uniform, mit seinen 9 Jahren.

Im Sofa nebenan raschelt eine Ratte, die sich offenbar von meinem Essen im Haus angezogen gefühlt hat. Erst bin ich nicht sicher, dann sehe ich sie vom Sofa hinter meinen Sessel laufen. Ich mache erst gar keine Anstalten, Ben darüber zu informieren. Das gehört hier wohl dazu, denke ich.

Ich gehe auf`s Klo. Ja, hier gibt es ein richtiges Klo. Zwar ohne Klobrille und Spülung, aber immerhin muss ich nicht in den Garten – und Klopapier gibt es auch. Ich verrichte also mein morgendliches Geschäft, spüle mit einem Eimer Wasser, den ich in einer Regentonne fülle. Danach springe ich das Duschbecken und wasche mich, mit Handseife und demselben Wasser, ebenfalls aus der Tonne. Alles kalt, aber darüber bin ich froh, das macht wach und erfrischt. Mein Handtuch nutze ich seit einer Woche. Heute lege ich es aber zu meinen T-Shirts, die Mama Africa (die ich so nenne, weil ich mir einfach ihren Namen nicht merken kann) heute waschen will. Anschließend gibt’s noch schnell etwas Desinfektionsmittel in die Hände – das hat mir mein deutscher Freund vom THW geschenkt. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, es auch als Aftershave zu benutzen. Man weiß sich zu helfen.

Wenig später ziehe ich dann auch schon los, mit meinem Safarihut und meinem Rucksack. Ab in die staubigen Straßen von Malama. Eine SMS kann ich heute morgen keinem schicken, keine „Units“ mehr auf meiner Karte. Bald will ich zu Africell oder Tigo wechseln, das ist wohl viel günstiger. Naja, meine Simcard habe ich eben gleich am Flughafen gekauft, das war vermutlich nicht so klug.

Die Straßen sind noch leer, es ist erst kurz nach sieben. Hier wird aufgestanden, wenn die Sonne aufgeht, denn sie geht auch früh unter – und ohne Strom ist dann nicht mehr viel zu machen vom täglichen Wäsche waschen, kochen und organisieren auf dem Hof. Gehwege gibt es nicht, eigentlich ist die Straße auch zu eng für zwei Autos und eigentlich ist es auch gar keine Straße, sondern eher festgefahrener Sand mit Steinen und Schlaglöchern. Dennoch ist es hier der Weg zur Schule oder Arbeit – oder zum Einkaufen, für alles eben, was man so braucht.

Die fliegenden Händler machen langsam ihre Geschäfte auf. Da so früh von Malama aus noch kein Taxi unterwegs ist, laufe ich zum Kreisverkehr im Zentrum von Lumley, der Gegend von Freetown, in der ich wohne. Einige Händler grüßen mich, sie kennen mich seit ich einmal bei ihnen eingekauft habe. Klar, bin ja auch der einzige Weiße hier – und dann noch mit so einem albernen Safarihut. „How de body“ rufen sie. „How de body fine“ rufe ich zurück. Einige tuscheln auch hinter meinem Rücken auf Krio über mich und lachen dann peinlich berührt, wenn ich mich umdrehe und ihnen mit einem Lächeln zu verstehen gebe, dass ich das durchaus mitbekommen habe. Links und rechts laufen mir Kinder entgegen oder vor mir weg, alle brav in Schuluniform, manche grün, manche blau, manche kariert.

Am Kreisverkehr angekommen, startet der morgendliche Kampf um einen Platz in den Taxis. Die Taxis sind hier private Autos, meist uralte Nissans oder Toyotas, die fast auseinander brechen. Auf Seite des Beifahrers beuge ich mich Richtung Fahrer und rufe „Wilbaforce“, das ist bei der Ausbildungsstätte der Sierra Leonischen Armee – und der Ort, zu dem ich muss. In Freetown gibt es mehrere solcher Knotenpunkte, an denen je 50 Leute am Straßenrand stehen und um ein Taxi zu einem der anderen Punkte kämpfen. Während der Fahrt hänge ich meinen Safarihut seitlich über meine Wange, um nicht ganz so viel vom Diesel und Dreck der Straße abzubekommen. Die Fenster sind hier immer geöffnet, Klimaanlage gibt es nicht und der Drehknopf zum Hochdrehen der Fenster ist schon lange abgebrochen. Der Beat der afrikanischen Musik passt zum Rumpeln der Karosserie und dem Rhythmus der Schlaglöcher. Manchmal entsteht in den Taxis eine richtige politische Diskussion zwischen Fahrer und Fahrgästen. Krio ist zwar Broken English, aber so melodisch, dass es sich für mich wie diskutierende Hühner anhört. Ich muss dann schmunzeln – und zwischendrin verstehe ich Namen wie „Barack Obama“ oder „De President Koroma“.

Wir sind in Wilbaforce, weiter geht’s zur Tigo Junction, dort ist das Oxfam Office. Manchmal fahren die Taxifahrer auch direkt durch, dann zahle ich noch weniger. So muss ich heute doppelt zahlen, ganze 2000 Leones für eine Fahrt quer durch die Stadt, das sind umgerechnet 50 Eurocent. Inklusive Blick aufs Mehr. Ich stelle mir immer vor, dass da noch heute Piraten langfahren und die ganzen verrückten Importeure bestehlen. Also die mit den guten Sachen, mit dem Mercedes M-Klasse Autos für die korrupten Regierungsmitarbeiter hier. Aber auch sonst ist der Strand ganz schön. Neulich war die Amistad da, das ehemalige Sklavenschiff, mit dem die Sklaven von Großbritannien befreit und zurück nach Sierra Leone (Löwenberge) geschifft wurden – gemischt mit ein paar aussätzigen Prosituierten aus England. So entstand Freetown - der Name ist hier eben Programm.

Das Oxfam Büro liegt auf einem Hügel, gleich neben einer Schule. Kinder laufen kreuz und quer, jeden Morgen auf meinem Weg und lächeln mich an. Hier sind sie schon freundlicher, lächeln auch, ohne dass ich selbst den ersten Schritt machen muss. An diesem Ende der Stadt sind viele NGOs und Botschaften, Weißnasen ist man gewohnt – und ihnen teilweise offenbar auch gut gesonnen. In Malama ist man, so empfinde ich es, eher irritiert über meine Anwesenheit. Ich lache also zurück, freue mich jeden Morgen über die Kids und werde jeden Tag vertrauter mit meiner neuen Umwelt hier, manchmal winke ich auch, das ist universell brauchbar und bricht das Eis.

Auf dem Vorhof der Schule gibt es jeden Morgen eine Zeremonie, die Kinder stehen in Reih und Glied und klatschen und singen. Ich sehe es heute zum ersten Mal, da ich früher da bin als sonst. Ein Video oder Foto mache ich heute nicht, erst einmal genieße ich einfach den Eindruck.

Hinter dem 3 Meter hohen Garagentor zum Hof von Oxfam warten schon meine zwei Freunde, die Security-Guards. Beide lachen mich an, eine sie ist auch darunter, sie flirtet jeden Morgen mit mir, mit dem Praktikanten kann man`s ja machen, alle anderen Weißen werden nachwievor oft mit „Sir“ angesprochen, so wie auch ich, selbst von meinen kleinen Brüdern. Ich bin dankbar für die gespürte Distanzlosigkeit und Wärme, von der ich eigentlich viel mehr erwartet hatte, in Afrika.

Ich gebe ihr also meinen Safari-Hut, den ich ihr nun jeden Tag als Leihgabe für die Hitze überlasse und wieder abhole, wenn ich gehe. Am ersten Tag hatte sie mich aus Spaß auf den Hut angesprochen und war dann verdutzt, dass ich ihr auf den Scherz hin den Hut zuwarf. So bleibe ich in Kontakt, das tut gut. Ohnehin mag ich künstlich aufrecht erhaltene Hierarchien nicht gern, schon gar nicht in einer humanitär aktiven NGO. Ich werde aber auch nicht enttäuscht – mein Interims-Boss Glenn aus Kanada arbeitet am Wasser und Sanitärprojekt mit meinen gleichaltrigen Kollegen aus Sierra Leone. Alle drei sitzen in einem Kellerloch des Büros, immerhin mit Klima, eigenem Klo und Kühlschrank. Auch Glenn genießt hier keine großen Privilegien, trotz Auslandserfahrung in 13 Ländern. Zuletzt war er in Pakistan und Angola. Auf die Frage, was seine Familie dazu sagt, dass er seit 17 Jahren im Feld ist, gesteht er ehrlich „They want me to phase out and come back to Canada“. Ich denke darüber nach, wie mein Leben wohl aussehen wird, wenn ich all das unter einen Hut bringen soll. Die Antwort gibt mir Glenn mit auf den Weg, als ich ihn nach seinen Kindern frage: „No kids, just animals“. Tja, Hunde schicken vermutlich keine SMS, die einem ein schlechtes Gewissen machen. Bleibt nur die Frage nach der Frau. Aber die spare ich mir für einen anderen Tag.

Im Büro angekommen hole ich meinen Laptop aus einer Schublade von Glenns Schreibtisch. Bei meinem eigenen fallen die Schubladen heraus. Ich habe ein Internetkabel und freue mich jeden Tag über ein bisschen Kontakt zur Außenwelt, zur „entwickelten“ Welt da draußen. Noch haben wir aber keinen Strom, damit auch kein heißes Wasser für Kaffee. Ich helfe also erstmal meinem Kollegen Ibrahim, ein paar Daten in eine Excel Tabelle einzutragen – für eine so genannte „Baseline Survey“ . Das sind Basisdaten über die Wasserversorgung und Wassernutzung in verschiedenen Dörfern, in denen Oxfam tätig werden will. Dazu gehören Fragen wie „wo defäkieren ihre Kinder?“..mit Antworten wie „im Busch oder am Strand“ oder auch Fragen wie „woher kommt Durchfall?“ mit einer Antwortmöglichkeit „durch Gottes Zorn“. Tja, das ist wohl wichtig, wenn man wirklich helfen will… erstmal verstehen, was die Menschen denken und brauchen.

Als der Strom dann kommt, dauert es eine weitere gute Stunde, bis der IT-Mitarbeiter auch den Server eingeschaltet hat und wir eine Verbindung zum Internet bekommen. Mein Postfach quirlt über, mein Mitteilungsbedürfnis an meine Freunde in Deutschland ist in diesen Tagen verständlicherweise gesteigert, ebenso die Sorge oder liebevolle Teilnahme, die ich wiederum erhalte. Ich freue mich und muss lachen, als ich eine eMail von Paul Mendy bekomme, einem Mitarbeiter von Slok Air, einer Airline, die von Freetown nach Monrovia fliegt oder eigentlich fliegen sollte. Meine Anfrage ist nun gut einen Monat her, für ein Visum nach Liberia hätte ich einen Flug gebraucht – nun bin ich hier und bekomme eine Antwort. Inzwischen weiß ich, dass Slok Air gar nicht mehr fliegt, alle Maschinen werden gewartet – ob das stimmt und was die da machen, weiß keiner so genau. Aber lieber warten als fliegen und abstürzen. Jetzt habe ich jedenfalls Kontakt zum Office in Freetown, einem Joseph. Wenn die Antwort wieder einen Monat dauert und die Buchung dann nochmal zwei Wochen, kann ich Anfang April fliegen. Tja, leider bin ich dann schon in Deutschland. Das ist Afrika, denke ich. Manche Klischees lassen sich eben auch bestätigen.

Den Vormittag verbringe ich – mit dem inzwischen eingetroffenen Nescafé auf Basis heißen Wassers – mit Emails nach Deutschland, denn eine richtige Aufgabe habe ich leider noch nicht, d.h. doch: Am Dienstag habe ich mich mit meine Chef Muhammed aus Rwanda auf den Balkon gesetzt und meine Aufgaben besprochen. Bis ich die Unterlagen dazu in den Händen halte, wird es aber vermutlich noch etwas dauern. Eben so wie die Email von Slok Air. Also beschließe ich, alles so zu nehmen, wie es kommt, ohne meine Erwartungen als Maßstab für richtig und falsch überhaupt erst anzulegen.

Zum Lunch gehe ich dann mit meinem Kollegen außer Haus, denn heute ist unsere Küchenkraft nicht anzutreffen, die normalerweise gegen einen kleinen Beitrag etwas für uns kocht. Außer Haus heißt hier: Den Berg runter, dann rechts, am Special Court für Sierra Leone vorbei und dann die nächste rechts, ganz nah an der Universität. Diese Uni war eigentlich im Landesinneren, erzählt mir Ibrahim. Aber im Krieg haben die Rebellen sie dann abgefackelt - und so wurde sie vorübergehend nach Freetown verlegt. Bald zieht sie wieder um, raus aus Freetown, weg von den Gefangenen auf dem Gelände des Special Courts. Hier sitzen all jene, die nachweislich Mittäter in Kriegsverbrechen während des Bürgerkrieges waren, Kindersoldaten akquiriert haben, vergewaltigt, geplündert und gemordet haben. Naja, eben jene von denen, die man zu fassen bekommen hat. Charles Taylor war auch hier – wurde dann aber aus Sicherheitsgründen nach Den Haag verlegt.

„Lieber sollte man das Geld denjenigen geben, die unter dem Krieg am meisten gelitten haben bzw. noch zu leiden haben – den Amputierten.“, so Ibrahim. Was dann mit dem Problem der „Impunity“ und der Rechtsordnung werden soll, frage ich nicht. Überhaupt stelle ich erst einmal nichts in Frage, was mir ein Sierra Leoner erzählt. Ich fühle mich wie ein Kind in diesem Land, ein Kind, das laufen lernt. Und entscheidend ist nicht, was ich denke, sondern erst einmal, was jene gefühlt haben, die das hier miterleben mussten. Ich nicke also stumm, drücke mein Verständnis aus.

Beim kleinen Lokal angekommen fordert mich Ibrahim auf, mich zu setzen. Heute gibt er eine Runde Kassava-Leafs aus. Vor denen hat mich mein deutscher Freund Achim schon gewarnt.. „zu viel Palmoil“, sagt er. Ich esse es dennoch, möchte mich ja einfügen in den normalen Ablauf – und viele Alternativen gibt es hier auch nicht, denn auch die mitgebrachten Corny-Riegel sind langsam matschig. Das Wasser wird in einer Plastiktüte serviert. Einfach an einer Ecke aufbeißen und das Wasser in den Mund pressen. Das kenne ich schon von meiner Familie, die solche Tüten selbst herstellt – mit Wasser aus der örtlichen Grundwasserpumpe. Das garantiert ihnen ein Grundeinkommen und mir eine Runde Durchfall. Deshalb habe ich bisher darauf verzichtet und mir Wasser in Flaschen gekauft. Die Tüten heute scheinen aber zertifiziert, vermutlich ist das Wasser hier einfach aus praktischen Gründen selten in Flaschen. Tüten kann man zwar nicht zudrehen (es sei denn es handelt sich um welche zum Rauchen), dafür trinkt man aber genug, denn abstellen is nich.

Zurück laufen wir wieder am Sierra Leone Special Court vorbei, ich möchte ein Foto machen. Ibrahim stößt mich nur kurz von der Seite an und sagt „You hef tu arsk Permischän“. Okay. Das verstehe ich. Hier sind wohl vor einiger Zeit Leute festgenommen worden, wegen Fotos ohne Erlaubnis. Ich könnte ja ein Spion aus Europa sein, der für Gefängnisarchitekten in der ganzen Welt den Bau des Special Courts kopieren will. Also gut, kein Foto. Dabei erinnere ich mich an meinen zweiten Tag, als ich auf dem Weg zum Strand eines der vielen Leaf-Felder fotografieren wollte und dabei den Stand eines Jeans-Händlers (alle den Umständen entsprechend automatisch im „Used Look“ ) erwischte. Wütend war der, meine Güte. „Ya ya yu weit men! De mek e picscha end den ju mek de monni in de Urop!“… Darauf war ich dann echt nicht vorbereitet, also versuchte ich es mit folgender Antwort „Me only student in Gämanie! No money eida! No meking money, only interested in ya kantrie! I am here as a friend.“ Das zog. Seit dem bin ich sein bester Freund und wenn ich eine Jeans brauche, soll ich vorbei kommen. Mal sehen. Jeans ist mir eigentlich zu heiß.

Zurück im Büro spreche ich dann nochmal mit der Kollegin im Governance-Team. Was Governance eigentlich so genau ist, weiß hier keiner, genauso wenig wie ich. Deshalb bin ich für den Job wohl auch qualifiziert. Es geht um ein Trainings-Paket für Neueinsteiger innerhalb des Oxfam-Teams in Sierra Leone. Darin sollen nicht nur die theoretischen Grundlagen von Governance erläutert werden, sondern auch praktische Tools an die Hand gegeben werden, wie die so genannte „Good Governance“ denn nun in der Praxis umgesetzt werden soll. Das Konzept steht, ich soll nun das „Editing“ übernehmen, alles also einmal durcharbeiten und eigene Ideen einbringen. Finde ich gut, los geht`s, endlich!

17.30 Uhr, so langsam neigt sich der Tag dem Ende zu, zumindest der Arbeitsteil. Der kanadische Chef wartet ungeduldig auf die beiden sierra leonischen Kollegen, die noch eben eMails checken wollen, bevor er abschließt. Auf dem Weg zum Tor treffe ich meinen Oberboss Muhamed wieder, der mir verspricht, sich dann Montag zu meinem anderen Arbeitsprogramm zu melden – und ganz nebenbei erwähnt, dass er am Freitag und Samstag auf Tour nach Konadugu ist. Ein bisschen stolz ist man ja immer noch, wenn man erwähnen darf, dass das 5,5 Stunden Trip ohne Straßen bedeutet, eine Strecke, insgesamt also 11 Stunden in zwei Tagen. Ich will auch stolz sein dürfen und frage, ob er mich mitnimmt, so in´s Blaue hinein. Warum nicht, antwortet der. Klasse, denke ich. Eine Woche rum und eh man sich versieht, ist man auf einem Roadtrip in´s Landesinnere, mit einem Chef aus Rwanda. Hoffentlich hat Ben am Samstag nicht´s anderes für mich geplant.

Auf dem „Nachhauseweg“ (ich habe keine Ahnung, wie man dieses Wort schreiben soll, egal ob alt oder neu, ich hab´s noch nie gewusst), fahre ich wieder an der Kaserne in Wilbaforce vorbei und nehme zum ersten Mal ein Schild war, das da verkündet „Smart Army uses Condom“. Nett gemacht, mit einem großen Soldaten, der ein Kondom zeigt. Gemalt, so wie eines der vielen Bilder, das man in Einrichtungsläden in Deutschland erstehen kann, wenn man sich einen Hauch kosmopolitischen Flairs im Wohnzimmer leisten möchte. Ob die das auch lesen können, frage ich mich… denn viele sind hier immer noch Analphabeten… naja, deshalb wohl auch das deutliche Bild. Immerhin verbreitet die sierra leonische Regierung keinen gefährlichen Aberglauben, man könne den HI-Virus mit Knoblauch in den Griff kriegen, wie das Thabo Mbeki in Süd-Afrika getan hat. Das ist doch mal ein Anfang.

In Malama sitze ich dann wieder im Taxi – und kurz vor dem Aussteigen fragt mich, nein, bittet, nein fordert mich meine Nachbarin lauthals auf „Pay for me!“. Ich schaue sie fragend an. Ja, ich habe ganz richtig gehört. „Pay faa MIE!“, wiederholt sie, dieses Mal mit Nachdruck. Ich denke an eine von Achim´s vielen Warnungen „Die denken alle, du seist ein Geldautomat“. Außerdem denke ich darüber nach, was nun richtig ist. Viel Zeit bleibt mir nicht, denn ich muss ja noch für mich selbst bezahlen und dann aussteigen. Ich entscheide, nicht für sie zu zahlen. Wenn sie gefragt hätte, hätte ich bestimmt nicht ablehnen können, gerade, weil es für mich nur 50 Cent sind. Aber zum Selbstverständnis, alles was weiß ist, hat auch Geld übrig, möchte ich keinen weiteren Beitrag leisten. Schon gar nicht in diesem Ton. Der Fahrer sieht das offenbar genauso und unterbricht die Dame neben mir mit einem Kompliment „Yu stay here in Malama as a weit man! Yu ar a frend indeed!“. Das gibt mir Mut und ich vergesse schnell mein schlechtes Gewissen. Nach dem Aussteigen fragt er noch nach meinem Namen – und gibt mir brav das Wechselgeld, bis auf den letzten Cent. Richtig so, denke ich. Ich gebe gern Trinkgeld, wenn man mir die Entscheidung überlässt. Ehre kennt man auch in Sierra Leone – und gerechnet wird hier in Leones, nicht in Euro. Also. Wieder was gelernt.

Mit einem guten Gefühl im Bauch gehe ich dann noch zum nächsten DVD-Dealer und kaufe zum ersten Mal selbst eine dieser 20-in-One DVDs, dieses Mal das Bruce Willis Paket, so gehe ich sicher, dass Alfred die DVD nicht schon hat. Außerdem kann ich Jackie Chan langsam nicht mehr sehen. Ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, dass diese ganzen Actionfilme ihren Beitrag zur Faszination und Kriegsromantik geleistet haben, die vielen Kindersoldaten einen „heroisch“ anmutenden Antrieb und das Identifikationspotential gaben, selbst zur Waffe zu greifen. Hier ist halt leider nicht viel mit „Nemo“ und „Ice Age“… wer in Malama überlebt, der muss hart sein, das ist das Credo.

Heute bekomme ich dann auch endlich die unbewusst erhoffte Begrüßung. Vom Nachbarhaus laufen mir vier Kinder in die Arme, umklammern lachend meine Beine. Ein kleiner Junge nimmt mich an der Hand und führt mich nach Hause. Ich bekomme ein warmes Gefühl im Herzen, bin aber gleichzeitig wütend auf mich. Wieso, frage ich, ist es ausgerechnet dieses kitschige Fernsehbild von lachenden Kindern, das ich mir so gewünscht habe. Ich stelle fest, wie sehr ich selbst Opfer dieser Klischeewelt bin. Egal. Ich genieße es trotzdem, denn die Kinder machen es ja schließlich nicht, weil sie vom Fernsehen gelernt haben, dass man Weiße umarmen muss. Jedenfalls bringt einem Jackie Chan das nicht bei.

Alfred freut sich wie ein Kind über die DVD – ist er ja auch. Dennoch war er bislang überraschend schweigsam. Aber jetzt explodiert er fast vor Freude und zeigt die DVD all seinen Brüdern. Angeschaut wird sie ja ohnehin mit allen gemeinsam. Beim Abendessen versuche ich dann, den unsichtbaren aber deutlich spüren Damm zu brechen, der nach wie vor zwischen uns ist. Von meinen vier Orangen esse ich eine selbst und biete die anderen meinen Brüdern – und natürlich auch „P“ (Precious) an. Alle zögern. Bis auf Alfred, der gerne eine annimmt. Ich hoffe innerlich, dass er es nicht aus Pflichtgefühl tut, sondern mich nun annehmen kann als einer von ihnen, nicht einen, der über ihnen steht. Als Ahmed mich nun den Abend über zunehmend „Ole“ und nicht mehr „Sir“ nennt, weiß ich, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss.

Später geht es dann zum Fußballspiel im örtlichen „Cinema“. Heute steht das Halbfinale im Africa Cup of Nations an. Cameroon gegen Gastgeber Ghana und die Elfenbeinküste gegen Titelverteidiger Ägypten. Cameroon steht schon im Finale, als ich heim komme. Das zweite Spiel möchte ich gern mit Frederik sehen, den ich vor meiner Reise nach Sierra Leone auf Facebook kennen gelernt habe. Dazu bitte ich Ahmed, mich zu begleiten, denn vielleicht, fürchte ich, denkt auch Frederik nur, ich sei eine weiße Geldmaschine. Doof, diese Vorurteile, traurig diese Skepsis. Aber „better safe than sorry“, denke ich und nehme Ahmed mit. Frederik will dann tatsächlich einfach nur einen netten Abend haben, besteht sogar darauf, mich und Ahmend einzuladen. Leider spielt die Elfenbeinküste katastrophal und wird von den Ägyptern vom Platz geschossen. Fußball interessiert mich zwar nicht wirklich, aber hier geht es um Loyalität, innerhalb von sub-saharan Africa – und an der Westküste sowieso. Dennoch nimmt es hier keiner so ernst wie die Deutschen. Keiner trauert wirklich, die meisten lachen eher und diskutieren lauthals über den schwachen zweiten Torwart und die Leistung von Didi Drogba. Ich genieße es, zwischen 200 Afrikanern zu schwitzen, aber nach 90 Minuten tut mir das Steißbein vom Sitzen auf den Holzbänken weh. Ich blicke hilfesuchend in Richtung Ventilator, zwei gibt es hier, an der Decke. Das Dach ist aus Planen vom UNHCR, dem Flüchtlingskommisariat der UNO. Schön, dass die recyled werden – und wie kraftvoll und positiv die Symbolik doch ist, wenn „Flüchtlingsplanen“ jetzt Gelegenheiten zum gemeinsamen Jubeln über Fußballspiele bieten.

In der Halbzeit haben Frederik und ich in der lokalen Bar ein „Star“ Bier getrunken. Zwei Plastikstühle und kleine nachttischartige Tische sind unser Equipment. Da mir nach zwei Minuten Smalltalk nichts Besseres mehr einfällt, frage ich Frederik nach dem Krieg. Es ist zwar bitter, dass Sierra Leone im Ausland fast nur noch über Warlords, Blutdiamanten und Kindersoldaten definiert wird, aber deshalb will ich mein Interesse daran auch nicht verstecken. Er war während der Zeit in Freetown. Hier war es zwar verhältnismäßig lange sicher, als die RUF dann aber kam, ging es um alles oder nichts.

Seinen Teil der Stadt hat er selbst verteidigt, erzählt er mir. Eine kleine Bürgermiliz hat es gegeben, die die Häuser geschützt hat, damit die RUF sie nicht niederbrennt. Dann gab es da noch die Kamajor-Milizen, vor denen selbst die RUF Angst hatte. Kamajors, so weiß ich aus einer Doku, sind quasi heilige Krieger, mit viel Aberglauben, Hexenzauber und Federn auf dem Kopf, der Legende nach unverwundbar, auch von Kugeln. Im Bürgerkrieg haben sie zu weiten Teilen Freetown beschützt. Wegen den Kamajors griffen die RUF nur in der Nacht an. Da half dann nur noch Strategie, denn richtige Waffen hatten die Bürgermilizen nicht. Also wurden Straßensperren errichtet und mit Steinen geworfen… ich stelle mir das nicht besonders wirksam vor, aber Frederik sitzt ja vor mir, also hat es offenbar geholfen.

18 war er damals – und musste natürlich auch zum Markt, denn ohne Essen ließ es sich genauso wenig überleben wie in einem brennenden Haus. Dann wechselt er schnell das Thema und sagt, dass es manchmal auch besser ist, nicht darüber zu sprechen. Die meisten seiner Freunde gibt es jetzt nicht mehr.

Nach dem Spiel verabschiede ich Fred an der Straße, warte mit ihm auf ein Taxi und suche mit meiner Taschenlampe den Weg nach Hause. Im Wohnzimmer machen die Kinder bei Kerzenlicht Hausaufgaben – auf dem Fußboden. Der Strom ist wieder aus, Bruce Willis muss also noch ein bisschen warten. Ich wasche mir noch einmal den staubigen Schweiß vom Oberkörper und mache mich auf den Weg in´s Bett. „Tumarra“ ruft mir Mama Africa auf der Veranda zu.

Was wohl „tumarra“ passiert?

Reise nach Kabala

2008-02-08T02:02:00.000-08:00

An diesem Morgen bin ich nicht ganz so verschwitzt wie sonst, da der Ventilator zum Glück die ganze Nacht in Betrieb war. Dafür fühle ich mich heute erkältet, da er auch noch in mein Ohr gepustet hat, nicht so schön. „Jetzt ne heiße Dusche“, denke ich, nicht zum ersten Mal dieser Tage. Aber is nich. Auch nen Schwarzbrot mit Schwarzwälder Schinken oder Salami wäre nicht verkehrt. Meinem deutschen Freund hatte ich ja eine dicke Salami mitgebracht. War aber zu doof bis drei zu zählen und mich mal zu fragen, warum er die wohl so vermisst. Na gut, Cassava-Leaf zum Frühstück tut`s auch. Yamyam. Während ich meiner morgendlichen Routine auch heute nicht untreu werde, überlege ich, wie ich wohl aussehen werde, wenn ich nach 2 Monaten bei Aldi einkaufe. Vermutlich wie einer dieser Hamsterkäufer nach dem Tschernobyl-Unglück.

Leider wird mein Tagtraum von Salami und Brot jäh unterbrochen von einer weniger appetitlichen Überraschung. Heute kommt er dann doch, der erste Durchfall. Da nützen alle Breitband-Antibiotika nichts und auch das Desinfektionsmittel kommt nicht gegen den ganzen Mist an, den ich hier jeden Tag anfasse, mehr oder minder freiwillig. Ist mir zwar weniger angenehm, diesen Part zu erwähnen, gehört aber ebenso zur harten – bzw. in diesem Fall ja eher weichen – Realität.

Ich ärgere mich, wollte ich heute doch mit nach Koinadugu, bzw. genauer in den Ort Kabala. Dort betreut Oxfam ein Projekt zur höheren Beteiligung von Frauen in der lokalen Politik, genauer gesagt in den so genannten Local Councils. Dort sollen bei den nächsten Wahlen mindestens 5 Frauen einen Posten gewinnen. Finde ich super spannend und frage mich, was wohl die Männer dazu sagen. Aber fünf Stunden Fahrt über Schlaglöcher mit hart gefedertem Landcruiser und Grummeln im Brauch? Geht das gut?

Ich frage kurz noch Ben, ob er Pläne hat. Da er wie zu erwarten noch nichts geplant hat – denn warum soll man auch planen, wenn man eh nicht weiß was kommt – übernehme ich das nun doch für mich selbst und entschließe mich, zu fahren. Ich packe also meine 7 Sachen, ab geht es ins Büro. Während der Fahrt gibt es keine besonderen Vorkommnisse, ausnahmsweise. Dabei muss ich erwähnen, dass ich inzwischen gelernt habe – noch vor wenigen Tagen hatte ich meine Digitalkamera in der Hosentasche, inzwischen nur noch im Rucksack. Einmal hatte ich mich schon auf meine „Hans im Glück“ Ader verlassen müssen, als mir doch tatsächlich die Kamera aus der Hose rutschte. Ich rannte dem Auto hinterher und fand es auf einem Hof für Autoschrott wieder, der Fahrer war am diskutieren. Ich vermute fast, er wollte das eben noch als Taxi verwendete Auto verkaufen. Meine Kamera lag noch drin… ein Glück.

Genauso glücklich bin ich, dass Oxfam als NGO immer einen reichlichen Vorrat an Material hat, darunter nicht nur Drucker-, sondern auch Klopapier. Noch ne Runde Nescafé mit Pulvermilch und ich fühle mich wieder startklar. Jetzt nicht drücken, denke ich. In jeglicher Hinsicht.

Kurz nach 14 Uhr geht es dann auch los, nach Koinadugu. Ich habe natürlich sowohl Handtuch als auch Shampoo vergessen. Irgendwie werde ich diesen Denkfehler nicht los, dass das dann auch egal ist, wenn man sich eh schon dreckig fühlt. Deswegen habe ich z.B. auch kein Deo dabei, das ich mir jetzt morgens so wünschen würde. Wenigstens einmal am Tag gut riechen, wenn auch nur für 5 Minuten. Ach ja… Duft aus der Dose, sowas feines. Hier gibt’s Instant-Geruch nur aus Abgasrohren. Aber gut, abtrocknen kann ich mich auch mit T-Shirt und Haare waschen geht auch ohne Shampoo. Ist ja nur für eine Nacht.

Die Fahrt geht durch mehrere kleine Dörfer. Unser Ziel liegt im Nordosten des Landes. Wir durchqueren erst einmal komplett Freetown, bis wir auf der anderen Seite wieder rauskommen und letztlich im Busch landen. Durch den Dschungel, vorbei an vereinzelt auftauchenden Hüttchen, die teilweise so eine Art getrocknete Palmenblätter als Feueranzünder verkaufen. Hier gibt es nicht viel zu berichten, alles sieht für mich irgendwie gleich aus. Grün eben. Viele Autowracks am Straßenrand, teilweise sieht man ein Feuer in der Ferne. Mal ein Lagerfeuer, mal ein brennendes Dorf, so sieht es jedenfalls aus. Kühe kreuzen die Straße. Einmal latscht eine Horde lustiger Vögel quer über die Straße, Mama und Kinder. Alle fliegen davon, als wir uns nähern. Bis auf einer, der kurz gegen die Scheibe rammt und dann am Boden liegen bleibt. Kollateralschaden auf einer Mission für Demokratiestärkung.

Eine meiner Kolleginnen wirft ihre leere Cola-Dose aus dem Fenster. Auch Kollateralschaden? Wenn Müllverbrennung und Recycling von der Regierung ohnehin nicht übernommen werden, ist es vielleicht tatsächlich egal. Ich denke nach. Auf dem Weg höre ich mit meinem anderen Kollegen ein bisschen African Blues. Den hab ich in New York gekauft, den Stöpsel steck ich ihm ungefragt ins Ohr. Der gerade noch schweigsame Beifahrer wird plötzlich ganz munter, mein Boss Muhamed erzählt mir, dass er Musik aus Mali besonders mag. Wir schunkeln und genießen den Ausblick.

Dann ist der Akku leer, der vom iPod und meiner auch. Wir machen Halt in Makeni, dem Dorf, aus dem Ben`s Familie ursprünglich kommt. Von hier sind sie im Krieg nach Freetown geflohen. Den Chief soll ich ansprechen und von Ben grüßen, hat er gesagt. Falls ich etwas brauche. Mit etwas Klo und Cassava-Leafs (was sonst) bin ich aber schon zufrieden. Dann geht es schnell weiter, zwei Stunden später sind wir schon in Kabala. Dort geht’s ins Guesthouse – oder das, was man hier so nennt. Muhamed diskutiert eine halbe Stunde, denn gebucht haben wir nicht.

Irgendwann bekommen wir dann unsere vier Zimmer. Meines wird besonders gepriesen, denn es hat ein eigenes Bad. Endlich, denke ich. Endlich duschen, endlich fließendes Wasser aus dem Wasserhahn. Doch der Schein trügt. Weder der Duschknopf funktioniert, noch der Wasserhahn. Der bricht einfach ab, als ich daran drehe. Das schöne, große Zimmer hat jetzt mein Kollege. Ich hole mir einen Eimer Wasser vom Hof. Auf der Terrasse treffe ich den ersten Weißen seit ein paar Tagen – und Deutsch ist er auch noch. Er besteht aber darauf, Englisch zu sprechen, denn eigentlich lebt er ja in Washington. Dieser Zwang von kosmopolitisch anhauchendem Smalltalk erinnert mich sofort an einen meiner Mit-Praktis in den VN. Auch ein Deutscher – und eigentlich äußerlich ein Vollspießer. Wenn immer ihn jemand fragte, woher er kommt, verfiel er in einen nachdenklichen Blick und antwortete zögerlich mit einer Stimme wie einer dieser Märchenerzähler von Kinderkassetten: „Well, sät isn’t an ieesie kwestschän tu ansa.“ Er wollte damit zeigen, in wie vielen Orten er doch zu Hause ist. Eigentlich kam er aus einem Dorf bei Mannheim, aber oh weh, wenn das jemand rausfand. Dann betonte er doch lieber, dass er in „New York City STADT“ wohnte, nicht bloß im Staate New York. Eieieiei.

Im Guesthouse sind fast nur NGOs. Für Locals ist es zu teuer, für Businessleute fehlt hier das Business. Aber das Geschäft mit der Hilfe blüht.

Ich wasche mich, wie gewohnt. Als Handtuch dient mein T-Shirt, wie geplant. Der Stecker vom Ventilator funktioniert ebenfalls nicht. Na toll. Schwitzen, stinken und filzige Haare – und dann auch noch Deutsche, die keine sein wollen, mitten im Busch. Na wenigstens ist das Klima anders in Kabala, etwas kühler, nicht ganz so schwül.

Am nächsten morgen finde ich dann schnell heraus, warum der Fahrer unbedingt das schöne, große Zimmer haben wollte. Den Raum verlässt er in Begleitung. Gestern war er noch allein. Das ging aber schnell. Vielleicht wird hier doch noch anderes Business gemacht, denke ich. Obwohl, auch das ist ja Hilfeleistung in der Not.

Schnell fahren wir gemeinsam zum kleinen Dorfhaus, wo unser heutiger Workshop stattfinden wird. Auf dem Weg schnell ein bisschen Brot und Tee zum Frühstück, dann geht’s auch schon los. So ungefähr 9 Damen und 7 Herren sind mit von der Partie, sie repräsentieren verschiedenste Ebenen der Dorfgesellschaft, teilweise Frauen-Organisationen, teilweise den Local Council. Auch der Chairman und der Chief sind da. Wer hier genau was zu sagen hat, wird mir auch nach 2 Stunden nicht klar, zumal natürlich alle Krio sprechen. Deutlich ist aber, dass sich alle sehr engagiert zeigen, mit ihrem Einfluss Gender-Gerechtigkeit zu schaffen, zumindest hier, in ihrem Dorf. Muhamed bemüht sich, klarzustellen, dass es um ihre Zukunft geht, dass es ihre Idee war und sein muss, um dieses Projekt praktisch umzusetzen, nicht jene von Oxfam. Er macht seine Sache gut. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob nicht manche der Herren in Wirklichkeit falsche Spielchen spielen und nur der finanziellen Unterstützung wegen bei diesen Workshops große Reden um Frauenrechte schwingen. Ich will das heute nicht mehr diskutieren und genieße einfach die Chance, diese Erfahrung sammeln zu dürfen.

Zum Abschluss werden ein paar willkürlich wirkende Deadlines festgehalten, wer bis wann was gemacht haben will. Mal sehen, ob das klappt…dann gibt es noch eine Runde Essen und Frei-Getränk für alle. Lustig ist, dass in einem Punkt noch lange keine Gleichberechtigung herrscht – oder einfach nicht gewünscht ist: So nehmen nahezu alle Damen eine Fanta, während die Herren Coke bevorzugen. Seltsam. Vielleicht hat ja doch der Coca-Cola Konzern überall seine Finger im Spiel, so wie einige fanatische Globalisierungs- und Verschwörungstheoretiker das vielleicht behaupten?

Der Rückweg ist dann wirklich anstrengend. Mein Rücken tut weh, mein Hintern auch. In verschiedenen Sitzstellungen versuche ich mich zu entspannen. Keine Musik, kein Wasser mehr, aua aua. Ich komme mir vor wie ein Weichei, aber das gönne ich mir heute mal. Zu Hause berichte ich noch Ben von meinen Erlebnissen. Sein Urteil fällt trocken aus: Die Leute kommen leider ohnehin nur zum Essen. Workshops halten die NGOs am Laufen – und die alten Systeme auch. Wirklich von unten ist das nicht, denn die, die zum Workshop kommen, sind eh schon weit oben. Ben muss es wissen.

Am Sonntag drauf habe ich mich mit meinem Kollegen Ibrahim verabredet, der eigentlich Alhagi heißt. Alhagi also holt mich in Lumley ab, gemeinsam laufen wir an den Strand von Lumley. Eigentlich wollten wir an den River No. 2 Strand, dort soll der Sand richtig weiß sein. Aber heute hat Alhagi kein Motorrad bekommen. Macht nichts, Lumley Beach ist auch schön. Da gibt es nur ein Problem, denn Alhagi kann nicht schwimmen. Macht aber nichts, so passt wenigstens einer immer auf die Sachen auf. Er legt sich mitsamt Hose an den Rand des Wassers, lässt sich umspülen. Ich schwimme ein paar Runden und fühle mich so sauber wie schon lange nicht mehr, denn das Salzwasser reinigt spürbar alle Poren – und dabei hört sich das jetzt an wie die Werbung einer Anti-Aging Creme J Dazu ist es auch noch wärmer als draußen, denn heute ist es richtig kühl.

Wenig später fängt es an, zu regnen. Wir setzen uns in den „Bunker“, das ist hier eine Strandbar, und trinken zwei Malzbier. Ich bestelle mir einen Burger, das erste „gewohnte“ Essen seit ich hier bin. Schmeckt richtig gut, so ein Burger am Strand von Freetown. Ich wundere mich, dass ich keine Cassava-Leafs, sondern echte Salatblätter zwischen den Brötchenhälften finde. Wenig später kommt Muhamed dazu, der heute am Strand joggen war. Er trägt ein cooles T-Shirt von UNDP Burundi und erzählt mir ein paar Geschichten aus Rwanda. Dort, sagt er, gibt es nicht nur Blätter und Reis. Dafür Irish Potatoes und Bonen. Na, das ist doch mal ein Anfang, schmunzele ich J Außerdem geht es dort schnell bergauf geht, wegen des guten Kaffees und der guten Führungsqualitäten des Präsidenten.

Alhagi ist abgelenkt. Frauen, denke ich. Und tatsächlich, wenig später erklärt er mir, dass er eigentlich zwei oder drei Freundinnen hat. Eine Big Madame, eine Medium Madame und eine Small Madame. Small Madame ist nun sauer, da er ihr am Valentinstag nur den Abend zugesteht. Sie will den ganzen Tag und die ganze Nacht. Der Tag ist aber leider schon für Big Madame reserviert. So läuft das hier. An die Regeln muss sie sich halten. Wenig später lerne ich sie dann auch kennen, sie holt ihn vom Strand ab. Nett, und davon dann drei? Ich glaube, ich wäre schlicht überfordert. Aber gut, andere Länder, andere Sitten…